« Seiko Prospex Speedtimer SBEC021 » : Une montre qui révèle le plaisir des chronographes mécaniques [Test au poignet]

Voici un test de la montre Prospex Speedtimer Mechanical Chronograph SBEC021, inspirée du modèle chronographe sorti par Seiko en 1972. Dotée de composants extérieurs de haute qualité et d'une échelle des secondes graduée avec précision, cette montre conserve les principes d'un instrument de mesure du temps, démontrant le plaisir des chronographes mécaniques et les motivations pour en acquérir un.

Seiko a récemment publié de nombreux hommages aux chronographes historiques.

　Ces dernières années, Seiko a enrichi sa gamme de nombreux modèles rendant hommage à d'anciens chronographes. En 2021, la marque a lancé la « SBEC009 », inspirée de la « Crown Chronograph », premier chronographe de fabrication japonaise sorti en 1964. La même année, elle a ressuscité le nom de la « Speedtimer », un chronographe à embrayage vertical paru en 1969. Puis, en 2022, sont apparus les « SBEC017 » et « SBDL097 », reprenant les coloris bleu marine et rouge de la Speedtimer. Enfin, en 23, la « SBER005 » a été lancée, en hommage au premier chronographe à quartz analogique au monde, sorti en 1983.

　Aujourd'hui, nous testons la Seiko Prospex Speedtimer Chronographe Mécanique SBEC021. Ce modèle 2023 s'inspire du chronographe de 1972 équipé du calibre 6138. Son mouvement, le calibre 8R48, affiche une petite seconde à 3 heures, un guichet de date à 4h30, un compteur 12 heures à 6 heures et un compteur 30 minutes à 9 heures. Si la disposition du cadran diffère de celle du calibre 6138 d'origine, elle reprend les couleurs de la collection de l'époque : un fond argenté légèrement foncé, un réhaut et des sous-cadrans bleu-gris, et des touches orange discrètes au bout des aiguilles. Son esthétique sportive et légèrement nostalgique, ainsi que l'échelle complexe qui évoque l'histoire de la Speedtimer en tant que montre-outil, font tout le charme de cette montre.

Un cadran au design alliant visibilité et esthétique.

　Examinons maintenant le design du cadran. Celui de ce modèle présente une subtile différence de hauteur et de texture. Le cadran principal, orné du logo « SEIKO » et d'index des heures aux arêtes vives, offre un relief marqué. Sa base arbore une finition brossée verticale, tandis que l'échelle des secondes, légèrement plus basse et mate, garantit une excellente lisibilité. Le sous-cadran, légèrement plus bas, est biseauté en forme de cuvette. Le guichet de la date, non tronqué, est biseauté, lui conférant une allure raffinée. Un réhaut tachymétrique gravé sur le pourtour du cadran ajoute une touche de relief tout en préservant la lisibilité.

　Aucune de ces caractéristiques n'est particulièrement remarquable, mais l'accumulation de ces petits détails crée un style unique. L'échelle des secondes et le tachymètre, finement agencés, parachèvent l'ensemble. Précis et lisibles, ils sont essentiels à leur fonction d'instruments de mesure. Trouver le juste équilibre est crucial : si les caractères sont trop épais, la valeur mesurée devient illisible ; s'ils sont trop fins, elle est difficile à lire. Forte de sa longue expérience, Seiko a conçu une montre à la fois lisible et esthétique.

Une qualité extérieure qui rehausse l'impression générale du modèle

　Outre le design du cadran, l'extérieur est également d'une excellente qualité. Le dessus et les bords du boîtier présentent une finition satinée, séparée par une zone polie qui crée une démarcation nette. Les surfaces, y compris la lunette polie, sont lisses et confèrent à la montre une impression de robustesse. La finition des poussoirs et de la couronne est également remarquable.

　Bien que les prix aient eu tendance à augmenter ces dernières années par rapport aux précédents modèles sportifs Seiko, la qualité extérieure s'est améliorée, comme en témoigne ce modèle. Si la finition du boîtier des modèles précédents ne vous satisfaisait pas, vous devriez absolument aller voir celui-ci en magasin.

J'ai l'impression qu'ils ont fait des efforts pour améliorer le confort de port, mais c'est un peu irrégulier.

　Lorsque j'ai reçu la montre, sa taille m'a un peu intimidé. Le boîtier est grand et épais : 42 mm de diamètre et 14.6 mm d'épaisseur. Elle est aussi assez lourde. Avec le bracelet ajusté, elle pèse 175 g.

　Sur mon poignet d'environ 18 cm, les cornes épousent parfaitement la forme de l'épaule, empêchant le fond du boîtier de dépasser et assurant un confort optimal. L'équilibre du fond du boîtier, son inclinaison latérale et l'emplacement des poussoirs près du fond contribuent à donner l'impression d'une montre plus fine que ne le laissent supposer ses dimensions réelles.

　Le bracelet de ce modèle, composé de maillons fins reliant les tiges, offre une large zone de mobilité, contribuant ainsi à un confort accru au porté. Un design similaire à celui du modèle original, associé à celui du cadran, crée une atmosphère empreinte de nostalgie.

　Pour un confort optimal avec cette montre imposante, un ajustement précis de la longueur du bracelet est indispensable. Dans mon cas, même de légères variations de la taille de mon poignet dues à ma condition physique peuvent avoir un impact significatif sur le confort. Malheureusement, cette montre ne dispose pas du réglage fin de la boucle, pourtant bien pratique dans ce genre de situation. La boucle reste bien à plat au poignet, ce qui est élégant et confortable pour travailler au bureau, mais un réglage fin me permettrait d'obtenir un ajustement parfait.

L'histoire du chronographe Seiko et son évolution jusqu'à nos jours

　En 1969, Seiko lance le calibre 6139, l'un des premiers mouvements chronographes automatiques au monde doté d'un embrayage vertical et d'une roue à colonnes. Ce calibre se distingue par sa roue à colonnes d'une grande fluidité et son embrayage vertical qui contrôle la transmission de l'énergie au chronographe, offrant ainsi un mouvement compact et d'une fiabilité exceptionnelle. Cette configuration deviendra par la suite la norme pour les chronographes automatiques. Il convient également de souligner que le « Magic Lever » de Seiko, un système ingénieux garantissant un remontage automatique très efficace, a largement contribué à l'intégration du remontage automatique et de la fonction chronographe.

　Le mouvement chronographe mécanique automatique, Cal. 8R48, est également doté d'une roue à colonnes, d'un embrayage vertical et d'un levier magique. Il s'agit d'une montre chronographe qui s'inscrit dans la tradition horlogère.

　Dans quelle mesure les chronographes automatiques ont-ils évolué en plus de 50 ans depuis leur apparition ? À commencer par le calibre 8R28, sorti en 2008, le mécanisme à marteau en forme de trident, une exclusivité Seiko, remet instantanément à zéro tous les compteurs du chronographe. Il affiche également une fréquence d'oscillation plus élevée (28 800 alternances par heure) que la série 6R à trois aiguilles, permettant ainsi des mesures chronographiques plus précises. Comparé au modèle à calibre 6139 que je possède, son utilisation a également été améliorée : les opérations de démarrage/arrêt et de remise à zéro s'effectuent d'une simple pression et un clic net se fait entendre après un léger jeu.

Qu’est-ce qui motive les gens à acheter un chronographe mécanique ?

　Malgré tous vos efforts, les mouvements de chronographe sont plus chers que les mouvements à trois aiguilles en raison du nombre de composants et des économies d'échelle. Cependant, Seiko continue de fabriquer des mouvements mécaniques, et l'on peut affirmer que le marché est suffisamment important pour maintenir une telle gamme.

　Qu’est-ce qui motive donc quelqu’un à acheter un chronographe mécanique comme celui-ci ?

　J'apprécie les équipements anciens, je conduis des voitures à boîte manuelle et, en tant qu'ingénieur, j'ai souvent l'occasion de travailler avec des instruments de mesure. Pourtant, même en observant autour de moi, je constate que les instruments dotés d'affichages précis à aiguille, comme celui présenté ici, ont disparu.

　Même aujourd'hui, cette montre conserve le style d'un instrument de mesure ancien. C'est ce qui fait son charme. Contrairement aux affichages numériques, son utilisation demande un temps d'adaptation, car il faut lire la position de l'aiguille. Cependant, cette montre respecte les principes d'un instrument de mesure du temps, où l'aiguille tourne à une vitesse angulaire constante et calcule le temps écoulé en intégrant cette rotation. Pour optimiser sa précision, la trotteuse du chronographe est fine et pointue afin d'indiquer clairement la position de l'aiguille, et son extrémité est légèrement incurvée et teintée en orange pour une meilleure visibilité. L'échelle graduée avec précision assure un arrêt net et précis.

　De plus, le mouvement des aiguilles est contrôlé par un balancier qui se déplace d'avant en arrière à une vitesse constante, et ce mouvement est transmis par des engrenages, tandis que le mécanisme est démarré et arrêté par une combinaison d'une roue à colonne, de leviers et d'embrayages.

　Un chronographe mécanique est composé de l'ensemble de ces éléments mécaniques et systèmes d'affichage ; c'est en effet un instrument de mesure du temps, basé sur les mêmes principes. J'ai actionné les poussoirs tout en imaginant les interactions entre ces éléments mécaniques, et j'ai mesuré le temps en ressentant leur fonctionnement du bout des doigts (et en souriant). C'est sans doute ce qui fait le charme des chronographes mécaniques, et l'une des raisons pour lesquelles on les achète.