Explication détaillée des critères de choix d'une montre de qualité. Comment évaluer une montre haut de gamme <Édition Cadran>

Lorsque vous consultez les médias spécialisés en horlogerie, y compris les réseaux sociaux et ce magazine, vous découvrez constamment de nouveaux modèles attrayants. Cependant, malgré l'essor de l'actualité horlogère, les informations expliquant la qualité d'une montre restent lacunaires. Alors, qu'est-ce qui rend une montre si attrayante ? Dans ce numéro, nous souhaitons approfondir notre rubrique « Comment choisir une montre » et aborder des sujets qui vous permettront d'analyser les montres plus en détail.

Comment reconnaître une bonne montre à son cadran

　Les cadrans se déclinent aujourd'hui dans une vaste palette de couleurs. Autrefois limités à l'argent, au noir et au bleu, des teintes comme le marron, le jaune et le vert sont devenues courantes ces dernières années. Cette évolution est rendue possible par les progrès des techniques de fabrication. Outre le perfectionnement du plaquage et de la peinture, déjà largement utilisés dans l'horlogerie, des techniques inédites pour les cadrans, telles que le PVD et le CVD, se généralisent. Ces techniques permettent d'obtenir des couleurs éclatantes tout en préservant la finesse des matériaux de base. Chaque cadran reflète la philosophie horlogère de chaque marque.

placage

　Le placage électrolytique, qui permet le dépôt d'une fine couche de couleur, convient aux cadrans aux finitions délicates. Cependant, la couleur obtenue est instable et il est difficile de reproduire le noir ou les teintes neutres ; par le passé, seules les couleurs argentées et bleues pouvaient donc être reproduites. Toutefois, ces dernières années, grâce aux progrès des équipements de production, non seulement la couleur est stable, mais il est également devenu possible de produire des teintes comme le brun et le violet.

Cadranié Genève, filiale de FP Journe, est un atelier suisse rare, spécialisé dans le plaquage et la peinture. Le modèle présenté possède un superbe cadran plaqué brun. Si ce type de finition est possible avec de la peinture, il est extrêmement rare avec le plaquage, car obtenir la teinte désirée est une technique complexe. De ce fait, en raison de son faible rendement, ce procédé n'est utilisé que sur un nombre très limité de modèles.

FP Journe "Chronomètre Souverain"
Inspirée des chronomètres de marine du XIXe siècle, cette montre offre une excellente lisibilité grâce à ses larges aiguilles effilées permettant une lecture de l'heure instantanée et précise. Son mouvement, le Cal. 1304 en or 18 carats, est animé par des engrenages côté cadran qui mettent en valeur le mouvement du balancier et de l'échappement. Le fond transparent permet d'admirer la finition exceptionnelle du mouvement. Remontage manuel (Cal. 1304). 22 rubis. 19 2 alternances par heure. Boîtier en platine (diamètre 40 mm, épaisseur 8.6 mm). Étanche à 3 bar. Prix : 1600 679 3600 yens (TTC). (Renseignements) Boutique FP Journe Tokyo : Tél. 03-5468-0931

　Au XXe siècle, les horlogers ont commencé à remplacer les coûteux cadrans en émail par des cadrans en métal plaqué. Plus résistants, plus fins et mieux adaptés à la production de masse, les cadrans plaqués étaient idéaux pour la généralisation des montres-bracelets. Cependant, seul l'argent permettait d'obtenir une couleur uniforme, ce qui explique pourquoi les montres d'autrefois, quel que soit leur fabricant, arboraient des cadrans en argent similaires.

Le point fort de Breguet réside dans son cadran guilloché d'une grande finesse. Afin de préserver ses nuances, le bleu est appliqué par une fine couche de placage. L'éclat de la couleur est véritablement impressionnant. Le vernis transparent qui protège le cadran est également extrêmement fin, contrairement à celui des cadrans d'autres marques. En revanche, une finition peinte aux couleurs vives a été choisie pour le disque de la lune visible à 2 heures.

Breguet Classique 7137
Son design à la fois sobre et élégant s'inspire de la Perpétuelle n° 5, une montre de poche automatique créée par Breguet en 1786. Elle présente trois décors guillochés différents : « Panier » pour l'indicateur de réserve de marche, « Damier » pour la date à aiguille et « Clous de Paris » pour l'ensemble du cadran. Mouvement automatique (Cal. 502.3DR1). 37 rubis. 2 1600 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 45 heures. Boîtier en or jaune 18 carats (diamètre 39 mm, épaisseur 8.65 mm). Étanche à 3 bar. Prix : 3 709 5000 yens (TTC). (Renseignements) Boutique Breguet Ginza Tél. 03-6254-7211

　Par ailleurs, des marques comme Audemars Piguet et FP Journe ont été parmi les premières à adopter les cadrans bleus ou plaqués or. Cependant, la couleur de nombre de ces cadrans variait d'une série à l'autre, et il est difficile d'affirmer que la qualité était constante. De plus, lorsque Patek Philippe a présenté sa « Golden Ellipse » en 1968, le cadran bleu n'était pas plaqué, mais obtenu par irradiation de cobalt sur une base en or 18 carats. (Le cobalt n'est plus utilisé aujourd'hui.) On raconte que ce procédé complexe a été choisi car, même dans les années 1970, il était extrêmement difficile d'obtenir une teinte bleue par plaquage. Cette situation est restée inchangée jusqu'aux années 2000.

Chopard a opté pour un cadran plaqué pour la même raison que Breguet. Ce modèle présente une finition mate et rugueuse qui lui confère une allure sportive. Un fin plaquage noir souligne le fond.

Chopard Alpine Eagle 36
Ce modèle Alpine Eagle de 36 mm, apparu pour la première fois en 2019, a rapidement conquis le public et les éloges. Son élégance discrète le rend également adapté aux hommes. L'opulence de l'or rose éthique 18 carats, issu de circuits transparents, associée au cadran gris Bernina légèrement bleuté, crée un effet saisissant. Remontage automatique (Cal. Chopard 09.01-C). 27 rubis. 25 200 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 42 heures. Boîtier en or rose éthique 18 carats (diamètre 36 mm, épaisseur 8.4 mm). Étanche à 100 m. Prix : 5 588 000 yens (TTC). (Renseignements) Chopard Japan Press : +86 3 5524 8922

　Ces dernières années, le contrôle rigoureux de l'environnement de production des ateliers de plaquage a permis l'apparition de couleurs difficiles à reproduire. Le cadran brun de la FP Journe est emblématique des cadrans plaqués actuels. Breguet a également commencé à utiliser des finitions plaquées éclatantes pour mettre en valeur le guillochage en relief.

　Si le cadran de la montre présente une finition délicate, il est probablement plaqué. Deux critères sont à vérifier : l’homogénéité du placage et l’éclat des couleurs. Les quatre exemples présentés ici en sont les meilleurs.

Ce modèle est une évolution du cadran argenté classique, intégrant les technologies modernes. Après un sablage satiné de l'ébauche métallique, les index sont gravés par micro-usinage, puis vraisemblablement rhodiés. La finesse du rhodiage est perceptible aux marques de découpe visibles sur les index. À première vue, il peut paraître simple, mais il s'agit en réalité d'un cadran très élaboré.

Longines « Master Collection » Modèle du 190e anniversaire
Ce modèle spécial commémore le 190e anniversaire de la fondation de Longines. Tel un récit de l'histoire de la Maison, il arbore un design classique qui combine des éléments issus de ses archives, notamment des montres de poche. Le logo à 12 heures est en caractères cursifs, et les index Breguet en relief sont gravés à l'aide d'une machine CNC. Remontage automatique (Cal. L888). 21 rubis. 2 5200 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 72 heures. Boîtier en acier inoxydable (diamètre 40 mm, épaisseur 9.35 mm). Étanche à 3 bar. Prix : 34 2100 yens (TTC). (Renseignements) Longines : +03 6254 7350

Colonne 1 : Cadrans saumon rendus possibles par une technologie de placage améliorée

　Récemment, certains fabricants ont commencé à utiliser le terme « cadran saumon ». Cependant, il s'agit d'un terme familier ; Patek Philippe parle de « cadran opalin plaqué or rose », et Audemars Piguet de « cadran couleur or rose ». Malgré quelques différences, on peut affirmer sans risque que l'expression « cadran saumon » désigne généralement un cadran avec une finition plaquée or rose.

　Depuis au moins les années 1930, des marques comme Vacheron Constantin utilisent ces cadrans plaqués somptueux, et étant donné que des cadrans plaqués or jaune étaient également disponibles, il est logique que des cadrans saumon aient également existé.

　Toutefois, on peut affirmer que ce cadran n'a acquis une véritable notoriété qu'après la sortie de l'Audemars Piguet « Royal Oak 20e anniversaire » (également connue sous le nom de « Jubilee ») en 1992. Ce modèle, doté d'un cadran saumon et d'un boîtier en or jaune 18 carats, en platine ou en acier inoxydable, a été produit à 1 000 exemplaires. Il ne fait aucun doute que ce modèle a été le catalyseur de la généralisation des cadrans saumon dans les années 1990.

　Cependant, les cadrans saumon, dont la teinte rougeâtre est accentuée par l'ajout de cuivre, présentaient apparemment des problèmes de stabilité de couleur et étaient sujets à la décoloration. C'était particulièrement vrai dans les années 90, lorsque la qualité du vernis transparent utilisé pour protéger le cadran laissait à désirer. Aujourd'hui, même pour les cadrans saumon, la qualité est uniforme d'un lot à l'autre et la décoloration est quasi inexistante.

　Le cadran saumon fait son grand retour pour la première fois depuis environ un quart de siècle, grâce aux progrès réalisés dans les techniques de fabrication des cadrans.

Peinture

　Contrairement au plaquage, les finitions peintes permettent d'obtenir plus facilement des couleurs vives et homogènes. Elles sont mieux adaptées à la production de masse, mais les finitions de très haute qualité exigent un travail plus minutieux. De plus, l'épaisseur du revêtement limite leur utilisation aux montres à boîtier épais. Ces dernières années, à l'instar du plaquage, des couleurs inédites ont fait leur apparition.

Dans les années 2000, Bvlgari a cherché à intégrer verticalement son système de production. En 05, la marque a acquis le fabricant de cadrans Cadran Design. Forte d'une expertise dans l'application de plusieurs couches de laque, l'entreprise produit désormais des cadrans peints de très haute qualité. Comme on peut le constater sur la photo, la surface laquée polie est parfaitement plane.

Bvlgari « Octo Finissimo »
Ce modèle Octo Finissimo en acier inoxydable, à trois aiguilles et petite seconde, intègre différents mouvements dans un design ultra-plat et harmonieux. Avec seulement 6.4 mm d'épaisseur, le boîtier et le bracelet, composés de multiples plans, créent un effet architectural tridimensionnel, surélevant le large cadran. Le bracelet et la boucle sont également fins, et le confort au port a été soigneusement étudié. Mouvement automatique (Cal. BVL138). 31 rubis. 21 600 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 60 heures. Boîtier en acier inoxydable (40 mm de diamètre, 6.4 mm d'épaisseur). Étanche à 100 m. Prix : 1 980 000 yens (TTC). (Renseignements) Bvlgari Japan Tél. 03-6362-0100

　Il y a une raison pour laquelle les montres militaires d'autrefois avaient toutes des cadrans noirs. L'une des raisons était la lisibilité, l'autre la productivité. Les cadrans étaient faciles à fabriquer : il suffisait d'appliquer une épaisse couche de peinture sur un support évidé. De plus, le polissage de la surface permettait de donner facilement à la montre une apparence luxueuse. Cependant, l'obtention d'une couche suffisamment épaisse pour être polie nécessitait un long temps de séchage. C'est pourquoi les autres entreprises n'ont pas pu imiter les cadrans laqués de Rolex.

Le cadran peint du Chronomètre Bleu est l'un des plus longs à réaliser sur le marché horloger actuel. Un bloc de maillechort poli est recouvert de plusieurs couches de laque bleue translucide, puis laissé sécher complètement avant d'être poli miroir. Le grain du bloc étant irrégulier, sa surface doit être parfaitement lisse, ce qui explique son prix élevé.

FP Journe "Chronomètre Bleu"
Ce modèle associe un cadran bleu chromé très lisible à un boîtier en tantale. Le tantale est un métal rare, d'une teinte gris foncé, extrêmement résistant à la corrosion et à l'abrasion. Sa mise en œuvre est complexe, mais le choix de ce matériau par la marque témoigne de sa volonté de créer une montre conçue pour durer. Remontage manuel (Cal. 1304). 22 rubis. 21 600 alternances par heure. Boîtier en tantale (diamètre 39 mm, épaisseur 8.6 mm). Étanche à 3 bar. 6 308 000 yens (TTC). (Renseignements) Boutique FP Journe Tokyo : Tél. 03-5468-0931

　Cependant, ces dernières années, Grand Seiko, Bulgari, IWC et d'autres marques ont commencé à privilégier les finitions peintes. Leur point commun réside dans l'approche ambitieuse consistant à utiliser une laque translucide pour révéler la délicatesse du cadran, tout en ajoutant de la profondeur grâce à d'épaisses couches de laque. Grand Seiko est incontestablement la marque qui a le mieux maîtrisé cette technique. En appliquant d'épaisses couches de laque sur des cadrans pressés pour accentuer leur tridimensionnalité, elle a obtenu un caractère unique, absent chez les autres marques.

　Bulgari emboîte le pas. La peinture est unique pour produire des couleurs profondes difficiles à obtenir par plaquage. Ces dernières années, on a constaté une augmentation du nombre de modèles peints atteignant des teintes impossibles à reproduire par plaquage. Si la couleur est suffisamment foncée pour masquer le substrat, elle peut être utilisée sur des modèles plus abordables ; on peut donc s’attendre à voir davantage d’exemples de ce type à l’avenir.

Rolex allie lisibilité et luxe grâce au polissage d'une épaisse couche de laque noire. Autrefois sujette aux craquelures, la durabilité du cadran s'est considérablement améliorée avec l'avènement des peintures à base de résine. Les bords restent parfaitement droits et la surface ne se déforme pas. C'est toutefois l'épaisseur du boîtier qui a rendu possible l'utilisation d'un cadran aussi épais.

Rolex « Oyster Perpetual Submariner Date »
Avec cette refonte, le coloris entièrement vert cède la place à la combinaison noire et verte d'il y a deux générations. Le boîtier et le bracelet, d'une qualité exceptionnelle, incarnent parfaitement le positionnement actuel de Rolex. Le calibre 3235 offre une longue réserve de marche d'environ 70 heures, renforçant ainsi sa praticité tout en préservant son attrait de montre-outil. Automatique (calibre 3235). 31 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 70 heures. Boîtier en acier inoxydable (diamètre 40.8 mm, épaisseur 12 mm). Étanche à 300 mètres.

　Alors, quels critères retenir pour choisir un cadran peint ? Quel que soit son prix, un cadran aux surfaces polies est de qualité médiocre. Il faut également éviter ceux présentant des défauts de surface importants. Bien que moins courants aujourd’hui, les cadrans peints à l’aspect plastique ne sont pas vraiment à la mode.

La Navitimer a longtemps proposé des cadrans plaqués. Cependant, à partir du modèle 2022, une finition peinte sera également disponible. Il s'agit d'une expérimentation avec un bleu fin et translucide. Sa particularité réside dans sa couleur vibrante qui met en valeur la teinte sous-jacente. De plus, contrairement à la plupart des cadrans peints, la surface est recouverte d'une fine couche mate.

Chronographe Breitling Navitimer B01 43
Voici la montre d'aviateur emblématique de la marque, revisitée pour célébrer son 70e anniversaire. Le logo de l'Association internationale des propriétaires et pilotes d'avions (AOPA) est placé à 12 heures, et le boîtier arbore désormais une finition partiellement satinée. Elle est équipée du calibre B01, un mouvement de manufacture robuste et performant. Remontage automatique (Cal. B01). 47 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 70 heures. Boîtier en acier inoxydable (diamètre 43 mm, épaisseur 13.69 mm). Étanche à 3 bar. Prix : 1 188 000 yens (TTC). (Renseignements) Breitling Japon : +44 120 105 707

La Superocean Automatic 44 arbore un cadran d'un bleu turquoise éclatant, obtenu par la technique de la laque. Le choix d'un vernis opaque visait probablement à sublimer la couleur turquoise. Comme toujours chez Breitling, chaque montre est identique à la précédente. Nul doute que l'on verra de plus en plus de cadrans aussi éclatants à l'avenir.

Breitling Superocean Automatic 44
Le cadran reprend le design du modèle original des années 1960. Le boîtier fin et les cornes courtes, caractéristiques d'une montre de plongée, assurent une excellente prise en main. Le cadran bleu turquoise éclatant lui confère une allure moderne et élégante. Remontage automatique (Cal. 17). 26 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 38 heures. Boîtier en acier inoxydable (diamètre 44 mm, épaisseur 12.62 mm). Étanche à 300 m. 682 000 yens (TTC). (Renseignements) Breitling Japon : +44 120 105 707

Colonne 2 : Le cadran à la finition antique de Longines attire un peu le regard.

　Les finitions vieillies sont courantes dans le monde de la mode, et bien qu'on les retrouve souvent sur les boîtiers, elles sont rares sur les cadrans. Même lorsqu'elles le sont, il s'agit généralement d'une simple application de peinture lumineuse couleur crème pour accentuer le style rétro.

　À l'inverse, la montre Longines Heritage Military utilise une technique artisanale pour recréer de façon réaliste l'aspect vieilli du cadran. Au premier abord, elle ressemble à une montre ancienne des années 1940, mais il s'agit en réalité d'une montre neuve du XXIe siècle.

　Le fond du cadran est texturé, recouvert d'une peinture couleur crème, puis parsemé de points délavés pour le parachever. Il est surprenant que Longines, réputée pour sa qualité constante, ait osé proposer un modèle atypique. Cependant, comme toujours chez Longines, la praticité a été prise en compte. La décoloration des cadrans anciens est due aux rayons du soleil, désormais insensibles à toute protection. À l'inverse, ce modèle arbore une finition vieillie, puis un vernis transparent est appliqué par pulvérisation sur le cadran pour le protéger de toute dégradation ultérieure. Son aspect est patiné par le soleil, mais il conservera son éclat même exposé aux rayons ultraviolets. Cet équilibre subtil est propre à Longines, une maison habituée aux reproductions.

　Cependant, une simple finition vieillie ne suffit pas à atteindre un tel niveau de perfection. Le logo délicat et le chemin de fer qui orne le pourtour du cadran méritent d'être soulignés. À l'instar des cadrans des années 40, on constate que l'impression, d'une extrême finesse, a été reproduite avec une grande fidélité. Autrefois considérée comme impossible à reproduire, cette technique d'impression a été perfectionnée grâce aux progrès technologiques. Ainsi, les gravures délicates, jadis réalisées à la main, peuvent désormais être reproduites avec une grande précision. C'est le summum du style rétro, fruit des avancées technologiques.

Placage + peinture

　L'utilisation combinée de plusieurs finitions enrichit l'expression du cadran. Si cette technique est aujourd'hui courante, l'association du plaquage et de la peinture peut donner des résultats étonnants selon son application. Grand Seiko perfectionne cette technique depuis les années 2010. Plutôt que de privilégier l'une au détriment de l'autre, son approche consistant à superposer les deux pour créer de nouveaux cadrans est unique en son genre.

　En résumé, la quasi-totalité des cadrans peints sont fabriqués en appliquant de la laque sur un support plaqué. Grand Seiko a poussé cette méthode de fabrication encore plus loin. Si la plupart de leurs cadrans correspondent à la définition générale des cadrans peints, leur singularité réside dans leur maîtrise de l'effet tridimensionnel du support grâce à des techniques de pressage et dans la conception du cadran par le calcul précis de l'épaisseur du plaquage et de la peinture. Autre différence : alors que les fabricants suisses préfèrent éviter les variations de couleur du cadran selon la lumière, Grand Seiko les apprécie. En tant qu'évolution des cadrans peints, ils représentent sans conteste un summum.

PVD

　Le placage électrolytique est fin mais offre une couleur stable. Les cadrans PVD, qui utilisent le dépôt physique en phase vapeur, pallient cet inconvénient. Bien que nécessitant un savoir-faire spécifique, ce procédé garantit une couleur stable et une productivité élevée. En l'utilisant largement, Omega a considérablement enrichi la variété de ses cadrans, auparavant assez monotones.

　L'une des tendances marquantes de ces dernières années est la finition PVD, une évolution des cadrans plaqués. Ce procédé, appelé dépôt physique en phase vapeur, offre des couleurs plus stables que le plaquage électrolytique et permet également de réaliser plus facilement des teintes complexes. Il est idéal pour les fabricants en quête de nouvelles possibilités créatives pour leurs cadrans.

　Rolex a été pionnière, et aujourd'hui, le cadran bleu glacier de l'Oyster Perpetual Day-Date bénéficie également d'une finition PVD. Cependant, c'est désormais Omega, membre du Swatch Group, qui est à la pointe de l'utilisation des cadrans PVD. Récemment, non seulement les couleurs sont devenues plus éclatantes, mais on observe également l'apparition de cadrans PVD avec d'épaisses couches de laque, leur conférant une allure résolument luxueuse. De plus, pour les couleurs comme le rouge, difficiles à obtenir avec une excellente intensité, une nouvelle méthode appelée CVD est utilisée en complément.

　Par ailleurs, les cadrans réalisés par dépôt physique en phase vapeur (PVD) sont désormais utilisés par des marques telles qu'Audemars Piguet et Patek Philippe. Les finitions PVD, qui laissent apparaître la surface sous-jacente et permettent d'obtenir des couleurs inédites, pourraient bien transformer l'esthétique des montres à l'avenir.

Guilloche

　Le guillochage, technique consistant à graver des motifs complexes à l'aide d'un outil, est un élément essentiel des cadrans de montres de luxe. Autrefois utilisé pour atténuer la luminosité du cadran et améliorer sa lisibilité, il est aujourd'hui prisé par de nombreux fabricants pour créer un style unique. Ces dernières années, on observe un regain d'intérêt pour les motifs plus complexes et les couleurs guillochées typiques du XIXe et du début du XXe siècle.

Abraham-Louis Breguet utilisait des motifs guillochés différents pour chaque affichage, distinguant ainsi visuellement les différentes fonctions. Seuls les motifs guillochés permettaient une telle distinction. Les modèles Breguet actuels perpétuent cette tradition. Le cadran est en or 18 carats plaqué argent. La finition délicate est obtenue grâce à l'application d'une très fine couche de vernis protecteur transparent.

Breguet "Classique Chronométrie 7725"
Dotée d'un échappement à très haute fréquence battant à 72 000 alternances par heure, cette montre offre une précision remarquable. Son oscillation est perceptible grâce au compteur au 1/10e de seconde situé à 12 heures. Le mécanisme de pivot magnétique, qui soutient le balancier à l'aide d'un aimant, accroît considérablement sa résistance aux perturbations extérieures. Ce modèle audacieux allie design classique et technologie moderne. Remontage manuel (Cal. 574DR). 45 rubis. 72 000 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 60 heures. Boîtier en or jaune 18 carats (diamètre 41 mm, épaisseur 9.65 mm). Étanche à 3 bar. 6 149 000 yens (TTC). (Renseignements) Boutique Breguet Ginza Tél. 03-6254-7211

　Lionel A'Marca, PDG de Breguet, a déclaré que le guillochage « réduit la luminosité du cadran et améliore la lisibilité ». Il n'est pas surprenant qu'Abraham-Louis Breguet, qui accordait une grande importance à la fonctionnalité de ses montres, ait toujours privilégié le guillochage. C'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles Audemars Piguet a opté pour des cadrans guillochés (que la maison appelle « motifs tapisserie ») pour sa Royal Oak. Difficile d'imaginer Gérald Genta choisir une technique du XVIIIe siècle par simple nostalgie.

　Cependant, après la renaissance des montres mécaniques, le guillochage est devenu un symbole de savoir-faire, et par conséquent, les fabricants ont commencé à intégrer des motifs plus élaborés, et la combinaison du guillochage et de l'émail, que l'on retrouvait au XIXe siècle, s'est généralisée.

Comblémine, filiale de Voutilainen, est réputée pour ses cadrans guillochés. Ce modèle présente un fin revêtement turquoise sur le cadran guilloché. Bien que les détails restent flous, il est peu probable qu'il soit peint ou plaqué. Le cadran est en argent massif. Le guillochage du cadran brille intensément grâce au diamant utilisé.

Moritz Grossmann « Date Turquoise »
Le cadran turquoise éclatant, orné d'un guillochage délicat, a été réalisé en collaboration avec Comblémain, l'atelier de cadrans de Kari Voutilainen, et sa qualité est indéniable. C'est la première fois qu'un boîtier en acier inoxydable poli est adopté pour la collection Date, ce qui en fait une montre pratique. Remontage manuel (Cal. 100.3). 26 rubis. 1 8000 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 42 heures. Boîtier en acier inoxydable (diamètre 41 mm, épaisseur 11.85 mm). Étanche à 3 bar. Prix : 737 millions de yens (TTC). (Renseignements) Boutique Moritz Grossmann : Tél. 03-5615-8185. Photographies : Takeshi Hoshi (estrellas)

　En matière de guillochage pour montres-bracelets, Breguet est incontestablement la référence. Bien que les bavures soient éliminées par un polissage, les arêtes restent nettes et la laque transparente appliquée en surface pour la protéger est d'une grande finesse. La nuance est proche du guillochage brut d'antan. C'est sur ce principe que la manufacture a commencé à utiliser un guillochage plus fin ces dernières années. Par ailleurs, le motif « tapisserie » d'Audemars Piguet est toujours réalisé par guillochage. Autrefois peint, il est désormais recouvert d'une fine couche de plaquage ou de PVD afin de préserver le support.

　Ce qui est intéressant, c'est le cadran, orné d'émail guilloché. Moritz Grossmann utilise un cadran recouvert de turquoise. Alors que la méthode habituelle consiste à le remplir de laque ou d'émail, la marque a opté pour une technique différente afin de préserver les subtilités de la finition.

プ レ ス

　L'emboutissage était autrefois considéré comme une méthode économique de création de motifs, mais depuis l'avènement des moules de précision, il est de plus en plus utilisé pour les montres de luxe. Grand Seiko en est l'exemple le plus emblématique. De plus, certains fabricants ont commencé à recourir à l'emboutissage pour créer des motifs profonds impossibles à réaliser par guillochage. C'est aujourd'hui la méthode la plus prometteuse.

　FP Journe a toujours utilisé la technique du pressage pour créer des motifs sur ses cadrans. Comme l'a déclaré un participant au processus, « un pressage réussi est comparable au guillochage », et le rendu est très proche d'un guillochage gravé. Franck Muller a également privilégié les finitions pressées similaires au guillochage. Compte tenu de l'épaisseur de laque appliquée en surface, le pressage, dont les arêtes sont moins vives que celles du guillochage, est idéal.

　Grand Seiko et Audemars Piguet, toutes deux symbolisées par le bouleau blanc ces dernières années, ont exploré l'expression que seul le pressage permet d'atteindre. Le modèle en acier inoxydable de la « CODE 11.59 by Audemars Piguet », lancé en 2023, présente un cadran unique réalisé à partir de moules de précision. Le motif profond et extrêmement tridimensionnel tire pleinement parti des atouts du pressage. Bien que le processus de moulage ait dû nécessiter de nombreuses itérations, aucun arrondi ni aucune déformation de la surface n'est à déplorer.

Ce modèle tire parti de la technique de pressage, qui permet d'obtenir des motifs profonds et précis. Le motif unique de cercles concentriques est non seulement angulaire, mais aussi très profond. Pour faire ressortir la délicatesse du support, la coloration est réalisée par un fin placage électrolytique. Le cadran présente une expression que seul le pressage peut offrir. Une finition similaire peut être obtenue avec un laser, mais compte tenu de la précision du support, le pressage l'emporte.

Audemars Piguet « CODE 11.59 par Audemars Piguet Chronographe »
Voici le premier modèle en acier inoxydable de la CODE 11.59. Un modèle à trois aiguilles a également été ajouté à la collection. Outre le changement de matériau du boîtier, le cadran arbore un nouveau motif concentrique se déployant en relief concave-convexe, associé à des index bâtons et une échelle au quart de seconde. Remontage automatique (Cal. 4401). 40 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 70 heures. Boîtier en acier inoxydable (diamètre 41 mm, épaisseur 12.6 mm). Étanchéité à 3 bar. Prix : 4 345 000 yens (TTC). (Renseignements) Audemars Piguet Japon Tél. 03-6830-0000

　La Tissot Chemin des Tourelles Automatic possède un cadran dont la finition est obtenue uniquement par pressage. Pour renforcer son allure classique, ce modèle arbore un cadran bombé orné d'un décor Clous de Paris. Le choix de ne pas recourir au guillochage s'explique principalement par des raisons économiques. Toutefois, compte tenu de la difficulté d'appliquer un motif sur une surface courbe avec cette technique, l'utilisation du pressage semble justifiée. Le savoir-faire de Tissot réside dans sa capacité à obtenir une finition exclusive au pressage, tout en maîtrisant les coûts.

Ce modèle intègre des détails que seules les méthodes de production en série permettent d'obtenir. Sa surface extérieure incurvée est estampée d'un grand motif Clous de Paris. Malgré l'estampage, le guichet de date à 6 heures présente des angles vifs. Ce modèle symbolise l'évolution de la technique d'estampage. La qualité des détails est remarquable.

Tissot "Tissot Chemin des Tourelles Automatique"
Malgré son prix abordable, la Tissot affiche une perfection exceptionnelle. Son cadran, alliant finition soleillée et décor Clous de Paris, est légèrement bombé. Le mouvement, doté d'un spiral Nivachron, offre une excellente résistance aux champs magnétiques et aux variations de température, ainsi qu'une longue réserve de marche. Remontage automatique (Cal. Powermatic 80). 23 rubis. 2 1600 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 80 heures. Boîtier en acier inoxydable (diamètre 39 mm, épaisseur 11.2 mm). Étanche à 5 bar. 12 7600 yens (TTC). (Renseignements) Tissot : +03 6254 5321

　À vrai dire, le marquage à chaud des cadrans n'a pas été bien accueilli par les amateurs d'horlogerie. Cependant, comme l'a démontré Audemars Piguet cette année, il y a de fortes chances qu'il gagne en popularité grâce à de nouvelles expressions.

électroformage

　Les cadrans électroformés sont une application de la technologie de galvanoplastie. Grâce à l'application de motifs tridimensionnels par superposition de couches de métal, il est possible de créer des motifs délicats. Auparavant, l'obtention d'une épaisseur suffisante était complexe, mais Citizen a surmonté ce défi. Si l'épaisseur peut être encore augmentée, il sera peut-être possible de créer de nouveaux styles de cadrans remplaçant le pressage.

　L'électroformage, une technique dans laquelle Citizen excelle, permet de créer des formes fidèles au moule d'origine. Grâce à un transfert parfait du moule, il est théoriquement possible de réaliser des motifs plus précis qu'avec une presse. Bien qu'il puisse paraître anodin au premier abord, le cadran à motif sablé de la Citizen Calibre 0200 présente un niveau de précision que seul l'électroformage peut atteindre. Cependant, la quasi-totalité des index et logos transférés par autocollants sont également réalisés par électroformage, quel que soit le fabricant. De fait, il s'agit d'une technique largement répandue dans l'horlogerie.

doubler

　Le cadran est brossé ou limé pour créer un grain marqué. On parle alors de finition grainée ou satinée. La finition est fondamentalement la même que celle du boîtier, mais son intensité varie considérablement selon que l'on applique de la peinture ou du vernis. La finition la plus prisée aujourd'hui est la finition soleillée, facile à réaliser et très esthétique.

　Les finitions grainées restent prisées dans l'horlogerie, mais le grainage vertical et horizontal d'antan a quasiment disparu, remplacé par les finitions soleillées radiales. Actuellement, Patek Philippe est probablement la seule marque spécialisée dans le grainage rectiligne.

　La finition soleillée, caractérisée par des lignes partant du centre du cadran, est réalisée par un procédé mécanique. Cela permet d'ajuster facilement l'épaisseur. De plus, comme les lignes partent du centre du cadran, un éventuel défaut d'alignement entre le haut et le bas n'est pas problématique.

　À l'inverse, le grainage vertical et horizontal est généralement réalisé à la main. L'application répétée du grainage modifie son épaisseur, et il est difficile d'en déterminer la position exacte. Fixer les pieds et les index qui maintiennent le cadran en place afin d'empêcher le grainage de se déplacer est plus long qu'il n'y paraît. Il n'est donc pas surprenant que le grainage vertical et horizontal, technique simple mais exigeante, soit tombé en désuétude. Dans ce contexte, le cadran de la Patek Philippe Calendrier Annuel Phase de Lune 4947/1A, avec son grainage sur les côtés, est assurément un signe de la confiance de la Maison. Compte tenu de la difficulté de sa mise en œuvre, il peut sembler ordinaire, mais il est en réalité tout à fait exceptionnel.

émail

　De nombreux amateurs de montres privilégient les cadrans en émail, réalisés avec un vernis vitrifié cuit au four. Le procédé de fabrication reste inchangé et la qualité de l'exécution se reflète directement dans le produit fini. Au début des années 2000, certains cadrans étaient de qualité médiocre, mais ces dernières années, grâce à une concurrence accrue, la qualité s'est nettement améliorée. Les critères essentiels à vérifier sont une surface lisse, sans bulles ni marques de meulage visibles.

Breguet est réputée pour sa recherche d'une expression unique, même avec des cadrans en émail. Ce modèle se distingue par sa petite seconde moulée d'une seule pièce, contrairement aux cadrans à cinq secondes séparés. De ce fait, le boîtier est d'une finesse exceptionnelle pour un cadran en émail. L'émail a été réalisé au Japon il y a un siècle. La recherche de subtilités a donné naissance à une pièce aujourd'hui disparue.

Breguet Classique 7147
Le cadran en émail Grand Feu, associé aux index et aiguilles Breguet, crée un style classique caractéristique de la Maison. Le léger retrait de la petite seconde confère une touche d'élégance à la simplicité du design. Les cornes, d'une grande finesse, sont soudées au boîtier, dont le flanc est finement ciselé. Mouvement automatique (Cal. 502.3SD). 35 rubis. 2 1600 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 45 heures. Boîtier en or jaune 18 carats (40 mm de diamètre). Étanche à 3 bar. 319 millions de yens (TTC). (Renseignements) Boutique Breguet Ginza Tél. 03-6254-7211

　Avec l'essor de l'horlogerie, les cadrans en émail se sont largement répandus. Résistants à l'humidité et à la décoloration due aux UV, ces cadrans étaient d'emblée pratiques. Abraham-Louis Breguet, par exemple, les utilisait fréquemment pour ses montres « à souscription », relativement bon marché et pratiques. Il en allait de même pour les montres de chemin de fer américaines. Du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle, alors qu'il était impossible de protéger le cadran avec un vernis transparent, les cadrans en émail étaient la solution idéale.

　Cependant, l'éclat de l'émail a fait des cadrans en émail un élément essentiel des montres de luxe. Le procédé de fabrication – application d'un émail sur un support métallique et cuisson – reste inchangé. Toutefois, certains émailleurs affirment que la qualité de l'émail a évolué, engendrant des finitions légèrement différentes. La notion d'un bel émail est subjective. Certains horlogers, comme Romain Gauthier, privilégient une surface parfaitement lisse, tandis que d'autres, comme Breguet, apprécient une légère imperfection. En général, un bel émail se caractérise par peu de bulles ou de cratères, et par l'absence de marques de meulage visibles. Dans les années 2000, ces types de cadrans en émail étaient rares, mais aujourd'hui, ils sont tous d'excellente qualité.

Les cadrans en émail Credor sont très prisés des amateurs d'horlogerie. Ils sont fabriqués par Ando Shippo à Nagoya. L'absence de bulles d'air à l'œil nu s'explique par un procédé de fabrication unique : la poudre d'émail est tamisée, puis mélangée à de l'eau et d'autres ingrédients avant d'être appliquée sur le support. Un pressage à la spatule en laiton permet d'éliminer toute trace d'air. L'application d'une fine couche d'émail contribue également à limiter la formation de bulles.

Credor "Collection d'œuvres d'art GBAQ961"
Le cadran cloisonné est réalisé par Ando Cloisonné, maison de longue date spécialisée dans le cloisonné d'Owari. Le dégradé de bleu est obtenu grâce à la technique Bastille, qui révèle le motif du fond à travers l'émail translucide. Dotée d'un mouvement extra-plat de seulement 1.98 mm d'épaisseur, cette montre au charme intemporel allie savoir-faire traditionnel et prouesse horlogère. Remontage manuel (Cal. 6870). 22 rubis. 21 600 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 37 heures. Boîtier en or jaune 18 carats (diamètre 36.6 mm, épaisseur 7.1 mm). Étanche à 3 bar. Prix : 2 365 000 yens (TTC). (Renseignements) Cadran exclusif Credor : Tél. 0120-302-617

　Si vous appliquez l'émail sur le motif, vérifiez la présence de bulles d'air. Moins il y en a, mieux c'est, évidemment.

　Bien que non illustrés ici, certains cadrans bombés émaillés utilisent la céramique plutôt que le métal comme base. L'Omega De Ville présente un émaillage unique, rendu possible uniquement à l'époque moderne.

céramique

　La céramique est un matériau dur et inaltérable, idéal pour les cadrans. Cependant, la difficulté à y créer des motifs délicats explique son utilisation par un nombre restreint de fabricants. Omega a réalisé un motif ondulé prononcé grâce à la gravure laser. Disposant d'installations de grande envergure, la marque utilise cette technique, plus longue mais qui préserve le cadran, contrairement à la découpe, sujette aux ébréchures.

　Bien que minoritaires, les cadrans en céramique et en maki-e méritent d'être mentionnés. Omega a utilisé la céramique pour la première fois sur la Seamaster 300M. La couleur étant directement intégrée au matériau, elle ne nécessite ni plaquage ni peinture. De plus, sa résistance aux ultraviolets dispense de l'application d'un vernis protecteur. Les cadrans en céramique sont extrêmement durables et leur épaisseur est parfaitement contrôlable, ce qui les rend idéaux pour les montres du quotidien.

　Cela dit, les cadrans en céramique présentent des faiblesses. Il est difficile d'y appliquer des sous-couches ou des motifs délicats. Du fait de leur retrait d'environ 25 à 30 % lors du frittage, ces finitions ne peuvent être réalisées que par découpe après fabrication. Or, cette méthode est trop longue et peu réaliste. À titre de comparaison, Omega a utilisé un laser pour créer un motif ondulé saisissant sur le cadran de la Seamaster 300M. Malgré cela, la gravure laser à elle seule prend deux heures. Si l'on considère l'effort total requis, les cadrans en céramique sont plus rapides à produire, mais aucun autre fabricant ne dispose des installations du Swatch Group. C'est pourquoi les autres entreprises ne parviennent pas à suivre le rythme.

Maki-e

　Bien que moins en vogue qu'auparavant, le maki-e, procédé consistant à saupoudrer de la poudre de métal précieux sur de la laque, demeure un art à part entière. Cependant, la laque et les cadrans maki-e fréquemment exposés aux rayons ultraviolets peuvent se détériorer. Quelle que soit la qualité de la finition, il est essentiel de choisir un cadran réalisé par un fabricant réputé ou un artiste spécialisé, car des mesures correctives sont souvent mises en œuvre.

　Les cadrans Maki-e en laque restent parmi les plus prisés. Résistant à l'humidité et aux produits chimiques, le Maki-e convient parfaitement aux montres. Cependant, il a tendance à s'amincir sous l'effet prolongé des rayons UV. Si vous souhaitez en acquérir un, privilégiez un fabricant habitué à la production de cadrans Maki-e. Ces fabricants ont réalisé les tests et mis en place les mesures nécessaires pour garantir leur utilisation en horlogerie. Cela étant dit, les cadrans en laque, y compris les Maki-e, sont de véritables œuvres d'art. Il est donc préférable de limiter leur exposition aux UV. (Masamasa Hirota, ce magazine)