Les montres « True Square x Kunihiko Morinaga » et « Anatom Automatic » de Rado sont deux montres carrées qui symbolisent l'innovation.

Deux montres carrées, symboles de l'esprit avant-gardiste de Rado, ont été lancées. La True Square x Kunihiko Morinaga, fruit d'une collaboration avec Kunihiko Morinaga d'Anrealage, une première en sept ans, est dotée d'un verre qui change de couleur sous l'effet des ultraviolets. L'Anatom Automatic, réédition d'un modèle de 1983, est une montre qui peut être considérée comme l'apogée de l'histoire de Rado.

« Lumière » exprimée par « ombre »

　En 2017, Rado s'est associé à Kunihiko Morinaga d'Anrealage pour créer la True Shadow photochromique. Aujourd'hui, pour la première fois en sept ans, les deux marques collaborent à nouveau pour présenter la collection True Square x Kunihiko Morinaga. Les thèmes de cette collection sont une fois de plus « l'ombre » et « la lumière ».

　En 2017, Rado a collaboré avec le créateur de mode Kunihiko Morinaga sur le modèle « True Shadow », explorant une approche inédite de l’horlogerie autour des thèmes de l’ombre et de la lumière. Aujourd’hui, pour la première fois en sept ans, les deux marques s’associent à nouveau pour présenter le modèle « True Square x Kunihiko Morinaga ».

　Le modèle de base est la série « True Square », qui associe le boîtier carré emblématique de la marque, fabriqué en céramique haute technologie au plasma, au mouvement automatique Cal. R808 avec une réserve de marche d'environ 80 heures, ce qui en fait l'un des modèles phares de Rado.

　À l'instar de son prédécesseur, la True Shadow, la nouvelle True Square x Kunihiko Morinaga est dotée d'un polymère photochromique appliqué au mouvement, qui change de couleur sous l'effet des rayons ultraviolets. Ce polymère modifie l'apparence de la montre par des changements de couleur réversibles. Plus précisément, une version simplifiée de la montre squelette True Square Automatic Open Heart s'assombrit sous l'effet des rayons ultraviolets, finissant par devenir noire, une ombre recouvrant alors le cadran. Lorsque l'exposition aux UV cesse, l'ombre disparaît progressivement.

　Morinaga intègre fréquemment le photochromisme dans ses créations pour sa marque Anrealage. Dans la collection « Clear », présentée lors du printemps/été 2019, il l'a utilisé pour relier les deux pôles opposés : les couleurs transparentes qui transmettent la lumière et le noir qui l'absorbe. Et dans la collection printemps/été 2024, dévoilée à la Fashion Week de Paris en octobre dernier, il a employé cette technique pour décorer de manière colorée un matériau PVC transparent, sur le thème de l'invisibilité. Quel message Morinaga a-t-il voulu transmettre dans cette nouvelle œuvre en utilisant les mêmes techniques que dans ses collections précédentes ?

　Lors de la présentation de son précédent modèle, True Shadow, Morinaga expliquait avoir exprimé le passage du temps par le biais du photochromisme, un phénomène provoqué par le lever et le coucher du soleil. Transparente au lever du soleil, la montre change progressivement de couleur au fil de la journée sous l'effet de la lumière, jusqu'à disparaître au crépuscule. Ce n'est qu'une hypothèse, mais pour la True Square x Kunihiko Morinaga, la forme originale pourrait-elle présenter un cadran recouvert d'une ombre ?

　Preuve en est, le logo de la marque, quasiment illisible avant la décoloration, se détache désormais nettement grâce au contraste avec le cadran. Les ombres naissent de la lumière, et là où il n'y a pas de lumière, il y a l'obscurité. Malgré la décoloration du cadran de la True Square x Morinaga Kunihiko, celui-ci ne devient pas noir de jais, et le mouvement reste légèrement visible. Morinaga a sans doute voulu que ce cadran ombré représente le soleil levant, synonyme de lumière. Même si les journalistes horlogers, moi y compris, tenaient une True Square x Morinaga Kunihiko entre leurs mains, ils ne pourraient percevoir les changements qu'en l'éclairant d'une lumière bleue. Seuls les propriétaires ont le privilège d'observer l'évolution de la montre au fil du temps, comme l'avait imaginé Morinaga.

Relever le défi d'exprimer « l'ombre » avec Kunihiko Morinaga

　La première collaboration entre Rado et Kunihiko Morinaga remonte à 2017. À l'époque, Rado annonçait la « Rado True Designers Collection », une collection collaborative où six créateurs issus de différents domaines ont chacun réalisé un modèle. Chaque créateur a créé une pièce unique autour des thèmes de la simplicité, de la légèreté et du design durable.

　Parmi les six participants, Morinaga était le seul d'origine asiatique. Après la sortie de « True Shadow » dans le cadre de ce projet, Morinaga a collaboré avec Mitsui Chemicals et a commencé à intégrer le photochromisme à Anrealage.

Le retour du carré ergonomique emblématique

　L'Anatom de Rado, pionnière dans l'intégration de l'ergonomie aux montres-bracelets dans les années 1980, renaît avec un mouvement automatique. Conservant son boîtier épousant parfaitement la forme du poignet et son emblématique verre saphir, l'Anatom offre un confort accru, incarnant ainsi l'apogée de l'héritage Rado.

　Le terme « ergonomie » s'est largement répandu ces dernières années. Selon la Société japonaise d'ergonomie, il désigne « la science et la technologie appliquées qui contribuent à la création d'outils et de machines sûrs et faciles d'utilisation, ainsi qu'à la réalisation d'environnements de travail et de vie confortables ». La conception ergonomique, fondée sur ce concept, vise à optimiser l'utilisation par le corps humain et est aujourd'hui couramment employée pour des objets tels que les chaises et les souris. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'un objet comme une montre-bracelet, portée pour lire l'heure, rares sont les produits intégrant activement la conception ergonomique, alors même que le confort est un critère d'évaluation essentiel. La Rado Anatom Automatic, rééditée avec son boîtier carré, pousse l'ergonomie à l'extrême, offrant un confort optimal au poignet.

　L'Anatom, lancée en 1983 au sein de la collection Diastar, intégrait un design ergonomique à une montre-bracelet, comme son nom l'indique, dérivé du mot « anatomique » (anatomie humaine). On comprend aisément le caractère novateur de cette approche lorsqu'on sait que la Kirada de Jorg Hysek (aujourd'hui Hysek), qui a révolutionné l'horlogerie grâce à son design ergonomique, est apparue en 1997. À titre d'exemple, la chaise Aeron, un fauteuil de bureau de Herman Miller qui a popularisé le concept d'ergonomie au Japon, a été lancée en 1994. Ces deux exemples suffisent à illustrer le caractère avant-gardiste de l'Anatom en tant que montre-bracelet.

　L'Anatom, réinterprétation de cette icône, a encore perfectionné son confort exceptionnel. Si le design du boîtier, épousant la forme du poignet, a été conservé, le matériau a été modifié : le métal dur a été remplacé par de la céramique légère. Ce changement améliore non seulement l'ajustement au poignet, mais compense aussi efficacement le poids accru du boîtier dû au passage du quartz à l'automatique. De plus, le bracelet a été remplacé par un bracelet en caoutchouc, permettant à la montre de mieux épouser la forme du poignet. Le confort de l'Anatom, qui épouse parfaitement le poignet, est non seulement léger, mais aussi particulièrement bien pensé.

　Par ailleurs, Rado fut l'un des premiers à introduire dans l'horlogerie des matériaux durs, tels que le verre saphir et les céramiques de haute technologie, difficiles à travailler. Associée au boîtier en céramique et à une autre caractéristique de ce modèle, le verre saphir recouvrant la carrure, la nouvelle Anatom s'impose comme un modèle digne d'être considéré comme l'aboutissement du savoir-faire de Rado.