Chanel a fait son entrée fracassante dans l'horlogerie avec le lancement de la Première en 1987. Au cœur de cette activité se trouve son propre atelier à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. Cet atelier fabrique non seulement des boîtiers en céramique haute résistance, mais sertit également les diamants et conçoit et assemble des mouvements de manufacture, avec pour objectif la création de pièces uniques.
Édité par Hiroyuki Suzuki
[Article paru dans le numéro de septembre 2025 de Kronos Japan]
Poursuite de l'évolution des ateliers internes de Chanel, libérant ainsi leur créativité
G&F Châtelain, l'ancêtre de l'atelier Chanel de La Chaux-de-Fonds, était à l'origine une manufacture produisant des pièces extérieures. La qualité de son travail s'est améliorée d'année en année, et la majorité des pièces sont désormais fabriquées en interne. Cette évolution constante de l'atelier est à l'origine de la capacité de Chanel à créer des produits toujours plus exceptionnels.
La J12 est équipée d'un mouvement automatique Kenissi. Si son apparence n'a que légèrement évolué, plus de 70 % de ses composants ont été remplacés lors de sa refonte. Elle arbore désormais un boîtier monobloc et un fond transparent. Remontage automatique (Cal. 12.1). 28 rubis. 7 2 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 8800 heures. Boîtier en céramique noire haute résistance et acier inoxydable (38 mm de diamètre). Étanche à 200 m. Prix : 132 million de yens (TTC).
Au cœur de l'horlogerie Chanel se trouve son propre atelier à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, anciennement G&F Châtelain, fondé en 1947. Après avoir longtemps fabriqué des bracelets en métaux précieux, l'entreprise a commencé à produire les boîtiers de la montre Chanel Première en 1987 et est devenue une filiale de Chanel en 1993. Depuis les années 2000, elle produit des boîtiers en céramique et conçoit désormais également ses propres mouvements. En conséquence, la superficie de l'atelier a augmenté. De 8 000 mètres carrés en 1997, elle a été étendue à 14 000 mètres carrés en 2012.
Malgré l'expansion de son usine et de son système de production, l'atelier a délibérément choisi de ne pas devenir une manufacture à outrance. Un collaborateur m'a expliqué : « Nous développons et assemblons les produits, et fabriquons les composants clés en interne, mais nous achetons les autres pièces auprès de fournisseurs. » La raison ? « Si nous produisions tout en interne, cela briderait la créativité. » Il est intéressant de noter que l'essentiel est de préserver la créativité qui fait la singularité de Chanel.
Il s'agit d'un modèle femme de 33 mm. Le cadran en nacre est serti de diamants (environ 0.06 ct). La boucle déployante à ressort, de fabrication maison, assure un confort optimal au porté. Mouvement automatique (Cal. 12.2). 26 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 50 heures. Boîtier en céramique blanche haute résistance et acier inoxydable (33 mm de diamètre). Étanche à 200 m. Prix : 1 551 000 yens (TTC).
Chanel n'a cessé de perfectionner son processus de fabrication des composants extérieurs tels que les boîtiers et les bracelets. La maison fabrique en interne les composants métalliques et céramiques de la quasi-totalité de ses modèles et a encore amélioré leur précision ces dernières années. Prenons l'exemple des pièces en acier inoxydable. Alors que les pièces sont généralement découpées sur un gabarit, Chanel travaille directement les barres d'acier inoxydable. Cette méthode, qui consiste à supprimer le gabarit de fixation, est peu conventionnelle, mais Chanel explique : « Nous avons simplement réutilisé la technologie employée pour la fabrication des maillons de bracelet et des fermoirs. » Ainsi, non seulement l'étape de montage des pièces sur le gabarit est éliminée, mais la précision d'usinage s'en trouve également améliorée. Cette approche, unique pour un atelier initialement spécialisé dans la fabrication de bracelets, a permis d'optimiser le rendu extérieur.
Le procédé de fabrication de la céramique, une spécialité de Chanel, a également évolué. Auparavant, les boîtiers J12 étaient usinés avec précision après cuisson. Désormais, avec la nouvelle J12, ce procédé est remplacé par le moulage par injection, permettant ainsi de mouler le fond du boîtier en une seule pièce.
Examinons le processus de fabrication. Des particules de céramique importées du Japon sont transformées en poudre fine dans une usine externe, puis mélangées à un liant et moulées en granulés. Ces granulés sont ensuite moulés par injection pour former le boîtier. Le liant est ensuite éliminé, et le boîtier est cuit à une température de 1300 à 1400 °C. Le processus de fabrication en lui-même n'a pas beaucoup changé, mais la principale différence réside dans la suppression quasi totale des étapes de découpe. Désormais, la découpe est uniquement effectuée à l'intérieur du boîtier, et la découpe après cuisson est totalement superflue.
Ces progrès sont visibles sur la nouvelle J12. Contrairement aux modèles précédents, le fond de boîtier en acier a été supprimé et le boîtier et le fond en céramique sont moulés d'une seule pièce. Grâce à une technologie permettant une répartition uniforme de la chaleur dans la céramique, « les grains sont répartis dans tous les recoins du moule sous une pression de 2 000 atmosphères et à une température de 150 à 200 degrés Celsius. Il est ainsi devenu possible de mouler le boîtier et le fond en une seule unité », explique une source interne.
Le boîtier fritté est ensuite envoyé à l'étape de polissage pour parachever le processus. Comme toujours, il est plongé dans une solution d'abrasifs et d'eau, et sa surface est polie pendant environ 12 heures. D'autres entreprises utilisent le même procédé, mais Chanel disposerait d'une centaine de recettes de polissage. La raison ? « Assurer une apparence homogène aux différentes pièces ». Chanel ne dévoile pas les détails, mais la marque utilise différentes finitions pour donner au boîtier et au bracelet un aspect identique.
De plus, Chanel a commencé à internaliser autant que possible le processus de fabrication de la céramique. Cela inclut la production des particules et la gestion de la céramique. Outre l'utilisation de particules de céramique spéciales, ces particules sont polies à l'aide d'abrasifs et d'eau pendant plusieurs heures, puis affinées pour obtenir des particules encore plus fines. Face à un processus aussi méticuleux, il n'est pas étonnant que les personnes impliquées affirment que « la céramique blanche de Chanel ne se décolorera jamais ».
La confiance de Chanel se manifeste par des tests extrêmement rigoureux. Dans son laboratoire interne, le boîtier en céramique est martelé côté cornes avec une force de 5 000 G/ms. « Les boîtiers en céramique étant sensibles aux chocs, nous avons délibérément opté pour un marteau en métal plutôt qu’en plastique », explique Chanel, ce qui en fait le test le plus exigeant jamais réalisé pour ce type de boîtier. Le test de résistance aux chocs comprend 15 000 impacts à 25 G, soit l’équivalent d’un accident de moto, et 2 750 impacts à 100 G, soit l’équivalent d’une balle de golf, pour un total de 18 000 impacts. De plus, la montre subit des tests de résistance à l’abrasion à l’aide d’une bille en céramique, des tests d’ouverture et de fermeture du bracelet jusqu’à 5 000 fois, ainsi que des tests d’humidité et de résistance aux UV, tous réalisés selon les mêmes normes rigoureuses que celles des grands fabricants.
Le département de Haute Horlogerie, qui produit des mouvements internes
Le processus de fabrication de Chanel a considérablement évolué, et les changements apportés ne se limitent pas à l'apparence de la J12. L'absence de vis pour fixer le fond du boîtier a permis de remplacer le plastique du boîtier qui maintient le mouvement par un métal amagnétique. Ainsi, grâce au mouvement automatique Kenissi, la J12 équipée d'un mouvement automatique affiche une résistance magnétique de 4 8000 A/m. Au premier abord, la nouvelle J12 semble identique à la précédente, mais l'évolution du traitement de la céramique a permis une amélioration spectaculaire de ses performances. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que la J12 revisitée soit encore plus pratique.
Tandis que la J12 privilégie la praticité, le modèle Haute Horlogerie, doté d'un mouvement de manufacture, est encore plus emblématique de Chanel. Au fond du vaste atelier, des artisans vêtus de blouses blanches ornées du lion assemblent les mouvements de manufacture.
Ce mouvement pour « Monsieur de Chanel » est doté d'un double barillet, de l'affichage des heures sautantes et d'une minuterie rétrograde. L'affichage des heures sautantes a été conservé, et le mouvement est équipé d'un balancier à spiral libre. À remontage manuel, il compte 30 rubis et oscille à 2 8800 alternances par heure. Sa réserve de marche est d'environ 72 heures.
Chanel a créé son propre département de Haute Horlogerie en 2011. Sa première montre de manufacture, « Monsieur de Chanel », était équipée du Calibre 1, un mouvement exceptionnel combinant un affichage de l'heure sautante et un affichage rétrograde des minutes sur 240 degrés. Chanel a ainsi bousculé les idées reçues dans l'horlogerie, selon lesquelles seuls les fabricants expérimentés pouvaient réaliser une telle prouesse. Depuis, la maison a perfectionné cinq mouvements de base et 25 dérivés.
Ce nouveau modèle est doté du calibre 1 de manufacture, logé dans un boîtier en céramique haute résistance. Comme son nom l'indique, il est ultra-léger et offre un confort exceptionnel au poignet. Le mouvement intègre un mécanisme de sécurité qui le rend quasiment incassable, même en cas de retournement de l'aiguille rétrograde. Il est également résistant aux chocs. Un chef-d'œuvre signé Chanel. Remontage manuel (Cal. 1) 30 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 72 heures. Boîtier en céramique haute résistance et acier inoxydable (42 mm de diamètre). Étanche à 30 mètres. Édition limitée à 100 exemplaires dans le monde. Prix : 7 678 000 yens (TTC).
Deux raisons expliquent le développement fulgurant des compétences de Chanel. D'une part, l'excellence de ses fournisseurs, tous de premier plan, à l'instar de Romain Gauthier. Il n'est donc pas étonnant que les acteurs de la marque affirment que « la créativité décline lorsque tout est produit en interne ». D'autre part, la relation privilégiée entre le studio de création parisien et le savoir-faire des techniciens et artisans de l'atelier de La Chaux-de-Fonds. La philosophie de Chanel, entièrement dédiée à la création, a considérablement renforcé les fondements de sa division Haute Horlogerie en quelques années seulement.
Un mouvement rectangulaire pour montres boyfriend. Au premier abord, il ressemble à un mouvement trois aiguilles classique, mais les vis fixant la platine et le pont sont invisibles, et les engrenages sont constitués d'une seule platine sans trous, ce qui lui confère une esthétique particulièrement soignée. Remontage manuel. 21 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 55 heures.
Dérivé du calibre 3, ce mouvement se distingue par sa conception minimaliste, minimisant l'utilisation de vis, ce qui le rend idéal pour une montre squelettée. Fixé au cadran et soutenu par le boîtier, il souligne la transparence du mouvement. Remontage manuel. 21 rubis. 2 8800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 55 heures.
Un exemple de « demande déraisonnable » émanant du Studio de Création, cité par un initié, concerne le tourbillon volant Calibre 5. La manufacture orne la cage du tourbillon de diamants depuis l'époque où elle utilisait l'ébauche de tourbillon développée en collaboration avec Renaud & Papi (aujourd'hui Audemars Piguet/Manufacture des Seigneurs). Lorsque l'idée de sertir des diamants sur son propre tourbillon volant a été évoquée, l'équipe de développement a recommandé un diamant de 2.25 mm de diamètre. L'ajout d'un diamant aussi lourd aurait inévitablement empêché la rotation de la cage.
La réponse de Creation Studio fut encore plus spectaculaire. Une proposition pour un diamant de 3.5 mm fut également rejetée, et finalement, un diamant de 4.5 mm de diamètre et de 0.18 carat orna le Calibre 5, confia une source avec un sourire en coin. En temps normal, un diamant aussi imposant et lourd n'aurait jamais été serti sur cette pièce. Cependant, cette volonté de tout mettre au service de la création a permis de donner naissance à un tourbillon sans précédent. « Il a fallu 378 fichiers CAO, 120 jours de développement, 18 heures d'assemblage et 125 heures de contrôle pour le réaliser », ajouta la source avec un sourire, sans doute dû à l'étroite collaboration entre Creation Studio et l'atelier.
Ce mouvement met en valeur le tourbillon volant emblématique de Chanel. La face avant de la cage est sertie d'un diamant de 0.18 ct. Remontage manuel. 29 rubis. 2 8800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 42 heures.
Cet automate représente le summum du savoir-faire de Chanel à ce jour. Les figures de Mademoiselle et du Torse s'animent par simple pression sur le poussoir à 8 heures. Le procédé UV-LIGA, utilisé pour le Calibre 3, a également été appliqué à ce mouvement. Remontage manuel. 54 rubis. 2 8800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 72 heures.
Fruit de cette collaboration, Caliber 6, sorti en 2024, est un automate représentant une jeune femme tenant des ciseaux. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il a été entièrement conçu en interne. Grâce à des techniques ingénieuses, comme le moulage des pièces mobiles par le procédé UV-LIGA, qui les rend à la fois légères et résistantes, cet automate unique se meut avec une fluidité remarquable. Où ailleurs dans le monde un fabricant aurait-il pu créer un mouvement en interne et réaliser un automate en si peu de temps ?
Un chef-d'œuvre doté d'un automate de manufacture. Une simple pression sur le bouton à 8 heures anime Mademoiselle et Torso. Le mouvement compte 355 composants et un cadran à cinq couches. Remontage manuel (Cal. 6). 54 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 72 heures. Boîtier en céramique et acier inoxydable haute résistance (38 mm de diamètre). Étanche à 50 m. Édition limitée à 100 exemplaires dans le monde. 38 720 000 yens (TTC).
La spécialité de Chanel : le sertissage de pierres précieuses
Le département de Haute Horlogerie incarne la devise « Tout est au service de la création ». Cette devise est poussée encore plus loin dans le département de sertissage, que l'on pourrait considérer comme sa spécialité.
Chanel a fait son retour dans l'univers de la joaillerie en 1993. Forte de ce succès, la marque s'est rapidement mise à sertir également ses montres. Si l'initiative a débuté modestement il y a une vingtaine d'années, les nouvelles créations Chanel (notamment la haute horlogerie), ornées de pierres précieuses somptueuses, sont aujourd'hui devenues un incontournable des salons horlogers. Alors que Chanel fabrique sa haute joaillerie à Paris, le sertissage de ses montres est réalisé dans un atelier dédié au sein de sa manufacture de La Chaux-de-Fonds.
Cette montre est le fruit d'un savoir-faire exceptionnel en matière de sertissage, fruit de l'artisanat de La Chaux-de-Fonds. Son boîtier de 8.5 cm est entièrement serti de diamants taille brillant, selon la technique du sertissage neige. Chaque étape, du perçage des trous pour fixer les pierres à la main, est réalisée à l'œuvre. Mouvement à quartz. Boîtier en or jaune 18 carats. Étanche à 30 mètres. Édition limitée à 20 exemplaires dans le monde. 7755 millions de yens (TTC).
En seulement 20 ans, Chanel a su diversifier sa gamme de montres-bijoux grâce à la combinaison de trois techniques. La première, la technique de base, consiste à préparer mécaniquement le support. La deuxième, une technique alliant machines et travail manuel, et la troisième, une technique entièrement manuelle. L'atelier emploie actuellement une vingtaine de joailliers. Ce dernier maîtrise trois procédés, et le premier qui nous a été présenté était le sertissage des pierres sur une J12 de base. Les diamants sont directement fixés sur une lunette percée de trous. Si le procédé peut paraître rudimentaire au premier abord, la beauté des finitions est due à l'équipe de taille interne de la maison, dédiée au sertissage. De plus, il y a trois ans, 80 % des machines de taille ont été modernisées, ce qui explique l'amélioration significative de la précision des trous. Cependant, même pour un artisan expérimenté, le sertissage de 50 diamants pavés prend au moins 30 minutes.
Pour illustrer l'étape suivante, il nous a montré comment les pierres sont serties sur le cadran. Les trous sont usinés, mais les griffes qui maintiennent les pierres sont posées à la main. Elles sont soigneusement relevées et serties de manière à recouvrir entièrement les pierres. Ce procédé est identique à celui utilisé par d'autres maisons, mais la précision des trous et des griffes est extrêmement élevée. Seule Chanel, qui fabrique la plupart de ses composants extérieurs en interne, peut atteindre un tel niveau de finition.
Le clou du spectacle réside dans le sertissage du diamant baguette. Ce dernier est serti dans une monture à la taille exceptionnelle, et le cadre de la lunette est délicatement pressé à l'aide d'un marteau électrique pour fixer la pierre. Si la pierre reste parfaitement droite lors de son sertissage (aucune déformation n'est visible en surface !), c'est grâce au réglage précis de la machine de taille, adaptée au diamant à sertir. Selon un expert, cette prouesse est rendue possible par la programmation de la taille par des artisans maîtrisant parfaitement le sertissage. « Ceux qui ne connaissent pas le métier ne touchent pas aux machines », affirme-t-il.
Le modèle le plus prestigieux est celui où tout, du perçage au sertissage des pierres, est réalisé à la main. Ce procédé est utilisé sur des surfaces courbes en trois dimensions, et non sur des surfaces planes. En effet, le perçage à la machine est complexe et, surtout, il préserve le savoir-faire unique de Chanel. Les pierres à sertir sont taillées sur mesure pour s'adapter parfaitement au sertissage, et les artisans percent les trous en conséquence. L'exemplaire qui nous a été présenté était une figurine Mademoiselle en or blanc 18 carats. Le sertissage des 220 diamants nécessite environ 25 heures, perçage compris. Selon une source, la clé de ce procédé réside dans la garantie d'une absence totale de déformation lors du sertissage. Fort de ce savoir-faire, l'atelier de La Chaux-de-Fonds est désormais capable de sertir des mouvements, une prouesse que seules quelques autres maisons au monde maîtrisent.
De plus, les bijoux et montres-bijoux Chanel partagent une caractéristique essentielle que l'on ne retrouve pas chez les autres marques : l'utilisation de pierres d'une qualité exceptionnelle. Les pierres de couleur, notamment les saphirs et les rubis, sont toutes sélectionnées non chauffées, quelle que soit leur taille. Il est courant dans l'horlogerie d'utiliser des pierres traitées thermiquement ou de mélanger des pierres semi-précieuses pour en améliorer la couleur. Pourtant, Chanel persiste à fabriquer ses montres-bijoux exclusivement avec des pierres généralement utilisées en haute joaillerie. J'ai demandé à une source pourquoi ils n'utilisent que des pierres non chauffées et pourquoi ils ne le mettent pas en avant. La réponse fut : « Parce que les pierres non chauffées sont la norme et que cela ne mérite pas d'être mentionné. » Cette attitude est identique à celle de la division Haute Horlogerie, qui utilise des composants fabriqués par Cadranier Genève, propriété de Romain Gauthier et FP Journe, sans pour autant le faire savoir. Autrement dit, pour Chanel, c'est la création elle-même qui importe, et non le processus de fabrication.
Chanel explore chaque année un thème différent. En 2024, le thème choisi est « Couture ». Le cadran arbore un motif matelassé signé Cadranier Genève et est orné de diamants taille brillant. Mouvement à quartz. Boîtier en or jaune 18 carats (55 mm de diamètre). Étanche à 30 mètres. Édition limitée à cinq exemplaires dans le monde. 54 230 000 yens (TTC).
L'atelier parisien qui inspire les ateliers suisses
Lors de mes visites à l'atelier Chanel de La Chaux-de-Fonds, j'ai souvent entendu dire que ce modèle était le fruit des souhaits du studio de création parisien. La collaboration entre l'atelier suisse, réputé pour son savoir-faire exceptionnel, et le studio parisien, cette relation unique, a permis à Chanel de définir une orientation claire pour ses créations.
Directeur du Studio de Création Horlogerie de CHANEL. Né en France, il est diplômé de l'École de Design Strait et a travaillé pour une manufacture française de montres et de bijoux. Il a rejoint CHANEL en mai 2013 et occupe son poste actuel depuis. Il a participé à la conception de montres telles que Première, J12, Boyfriend, Code Coco et Monsieur de CHANEL.
Le Studio de Création Horlogerie de Chanel (ci-après dénommé le Studio de Création), dirigé par Arnaud Chastain, est le cerveau de la maison, responsable du concept et du design de ses montres.
Le prototype a été créé par Jacques Helleu, qui a également réalisé la Première en 1987 et la J12 en 2000. Helleu, qui était à l'origine directeur artistique de Chanel et en charge de la publicité et de la stratégie d'image, a d'abord travaillé sur des montres avec la Première, et a apporté un succès décisif à Chanel avec la J12.
Helleu recherchait une esthétique raffinée, en parfaite harmonie avec la personne qui la porte, et accordait une grande importance au confort. Par exemple, il visait la perfection dans la tridimensionnalité et la forme de chaque maillon du bracelet, ce qui exigeait des techniques de fabrication complexes. Ce perfectionnisme explique sans doute les près de dix années nécessaires au développement de la J12. Cependant, la déclaration suivante d'Helleu permet de mieux comprendre cette exigence : « La précision, un terme essentiel dans l'horlogerie, est aussi une valeur fondamentale qui se retrouve dans chaque détail des produits Chanel. Mon rôle est de faire de la précision la norme absolue. »
Ses successeurs ont perpétué la philosophie de « précision » instaurée par Helleu. L'histoire de la « Monsieur de Chanel » de 2016 est d'ailleurs intéressante. À la demande du Studio de Création, le département suisse de Haute Horlogerie est parvenu à réaliser un mouvement à affichage de l'heure sautante. Cependant, le design a été entièrement repensé, une autre disposition étant jugée plus harmonieuse.
Arnaud Chastain dirige le studio de création horlogère depuis 2013. Il a participé non seulement à la conception du nouveau calibre J12, lancé en 2019, mais aussi à celle de tous les mouvements de manufacture depuis le Calibre 1, ainsi qu'à celle de nouvelles collections comme Boyfriend et Code Coco. En d'autres termes, Chastain façonne l'esthétique des montres Chanel d'aujourd'hui.
Ce qui est intéressant, c'est son point de vue sur les montres. Bien que diplômé d'une école de design et ayant travaillé pour une manufacture renommée, Chastan ne s'intéresse pas particulièrement à la fonctionnalité d'une montre. Voici une de ses citations, un peu longue cependant : « Je préfère considérer la clarté d'une montre, et non sa complexité. Franchement, je ne comprends pas les montres qui nécessitent des connaissances techniques pointues pour donner l'heure. Si Mademoiselle Chanel était encore parmi nous, elle les aurait rejetées. J'ai une vision personnelle des montres. Lire l'heure n'a jamais été important pour moi ; c'est le style qui me fascine. Pour moi, une montre est une façon d'exprimer son identité. »
Ce ne sont certes pas les propos d'un horloger, mais sachant que ni Jacques Helleu ni la fondatrice de Chanel, Mademoiselle Chanel, n'étaient experts en la matière, la démarche de Chastain est tout à fait caractéristique de Chanel. D'ailleurs, Chastain et son équipe possèdent une connaissance approfondie de l'horlogerie. Cependant, à l'instar de l'atelier de La Chaux-de-Fonds qui évite délibérément une production interne excessive afin de ne pas brider la créativité, le Studio de Création maintient lui aussi une distance appropriée avec la fabrication.
Cependant, une telle approche serait impossible sans un amour du savoir-faire artisanal. En 2024, Chanel a dévoilé de nouvelles créations imprégnées des motifs emblématiques de la marque. Parmi les pièces les plus remarquables figurait son premier automate de manufacture, mettant en scène une Mademoiselle et un Torse animés par le Calibre 6. Lors de la présentation, Chastan a déclaré :
« Mon travail consiste à concevoir des idées. Cette fois-ci, je souhaitais intégrer un automate à une montre existante. J'imagine que ce fut une tâche ardue pour les artisans de l'atelier. » Il a également cité les céramiques produites dans l'atelier comme un parfait exemple de savoir-faire. La nouvelle J12, lancée la même année, ornée de céramiques taillées en baguette, témoigne du respect porté aux artisans de l'atelier Chastan. Autrement, il est difficile d'imaginer que les équipes suisses aient accepté les exigences, pour le moins pointues, du Studio de Création. L'équipe de planification qui a commandé la création d'un automate unique, seulement sept ans après le lancement du mouvement de manufacture, et l'atelier qui a répondu présentaient sans doute une relation de confiance particulière, comparable peut-être à celle qui unissait Helleu à son équipe, ou Mademoiselle à la sienne.
Les montres Chanel suscitent de nombreuses discussions. Citons par exemple la résistance magnétique de 4 8000 A/m du calibre J12, les pierres précieuses non chauffées, le mouvement de manufacture intégrant des composants de Romain Gauthier, et la silhouette Mademoiselle moulée grâce à la technologie UV-LIGA. Sans oublier le caractère unique de sa technologie de fabrication en céramique. Pourtant, Chanel ne communique pas sur ces caractéristiques. Comme évoqué précédemment, pour Chanel, l’essentiel réside dans le rêve de la création elle-même, et non dans le processus.
En méditant sur la relation unique entre l'atelier de La Chaux-de-Fonds et le Studio de Création parisien, je me suis soudain souvenue de la conviction de Mademoiselle Chanel : peu importe la manière dont on vit sa vie, l'important est celle dont on a rêvé. Car les rêves perdurent après la mort. La collaboration entre le Studio de Création et l'atelier de La Chaux-de-Fonds témoigne que Mademoiselle Chanel est toujours présente et insuffle la vie à ses créations.
