L'équipe éditoriale du magazine horloger Chronos Japan a couvert Watches & Wonders 2024, le salon de l'horlogerie dédié aux nouveautés. Cet article, initialement paru dans le magazine sous le titre « Révolution des designs », est désormais republié sur webChronos. Nous nous intéressons cette fois à Vacheron Constantin, qui a présenté « Les Cabinotiers The Berkeley Grande Complication », une montre qui repousse les limites de la complexité horlogère, tout en témoignant d'une remarquable évolution esthétique au sein de ses collections existantes.
Interview et texte de Hiroyuki Suzuki
[Article paru dans le numéro de septembre 2024 de Kronos Japan]
Vacheron Constantin 2024
Vacheron Constantin a battu le record de la montre ultra-complexe avec le lancement de Les Cabinotiers The Berkeley Grande Complication en avril 2024. Ce garde-temps, qui intègre un calendrier perpétuel chinois, une prouesse auparavant considérée comme impossible à reproduire, et est doté de 63 fonctions à l'instar de la référence 57260, est un chef-d'œuvre historique. Le cadran vert de l'Overseas porte l'horlogerie à un niveau de complexité et de sophistication inédit.
Un nouveau record de supercomplication et des améliorations supplémentaires au niveau du design extérieur
Cette nouvelle venue dans la Collection Excellence Platinum fait enfin son entrée. L'alliance complexe d'un tourbillon à remontage manuel et d'un chronographe monopoussoir est sublimée par la texture brute du cadran en platine. Remontage manuel (Cal. 3200). 39 rubis. 1 8000 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 65 heures. Boîtier en platine (diamètre 42.5 mm, épaisseur 11.7 mm). Étanche à 3 bar. Édition limitée à 50 exemplaires dans le monde. Prix sur demande.
Le grand gagnant du salon Watches & Wonders de Genève de cette année était sans conteste Vacheron Constantin. La marque présentait en effet sur son stand « Les Cabinotiers The Berkeley Grande Complication », un chef-d'œuvre de grande complication surpassant la célèbre référence 57260. Son mouvement à 63 oscillations est actuellement considéré comme la montre la plus compliquée au monde. La manufacture occupe ainsi les deux premières places du classement des mécanismes ultra-complexes à l'époque moderne. Pour plus de détails, veuillez consulter…La montre Vacheron Constantin « la plus compliquée au monde » mise à jour pour la première fois en neuf ans« La réalisation d'un calendrier perpétuel chinois constitue à elle seule un exploit remarquable dans l'histoire de l'horlogerie. L'ajout des noms des clients du Cabinotier (l'atelier de personnalisation de la maison), restés secrets jusqu'à présent, aux noms des modèles est une belle surprise, car il rappelle fortement les montres classiques Packard et Henry Graves. »
En nous penchant sur les nouveautés des collections existantes, nous constatons une évolution remarquable au niveau de l'extérieur, notamment du cadran. Si la maison Vacheron Constantin accorde une importance capitale aux méthodes traditionnelles, elle a également expérimenté de nombreuses techniques novatrices. Le cadran vert de l'Overseas de cette année en est un bon exemple. Christian Selmoni, responsable du développement produit, reconnaît que « le vert n'est pas une couleur traditionnelle », mais il recherchait une finition équivalente, voire supérieure, au bleu. S'agissant fondamentalement d'une Overseas, la méthode de création d'une base galvanique, puis d'application et de polissage d'un vernis translucide, demeure inchangée. Cependant, après avoir cherché un vert plus représentatif de la maison, ils ont opté pour la teinte légèrement grise actuelle. (Suzuki Hiroyuki)
Le principe de fonctionnement du cadran vert est identique à celui du cadran bleu, mais le chronographe, avec son sous-cadran orné d'un motif circulaire, se distingue par une expression plus affirmée. Le mécanisme interchangeable, repensé l'an dernier, est également d'une grande simplicité d'utilisation. Remontage automatique (Cal. 5200). 54 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 52 heures. Boîtier en or jaune 18 carats (diamètre 42.5 mm, épaisseur 12.67 mm). Étanchéité jusqu'à 15 bar. Prix : 11 792 000 yens (TTC).
Alors que le vert a été introduit dans la collection « Traditional » l'année dernière, le nouveau cadran de l'Overseas arbore une teinte et un procédé différents. À la recherche d'un vert sophistiqué en harmonie avec le boîtier en or jaune 18 carats, le résultat est un gris légèrement mat. Mouvement automatique (Cal. 5110 DT). 37 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 60 heures. Boîtier en or jaune 18 carats (diamètre 41 mm, épaisseur 12 mm). Étanchéité jusqu'à 15 bar. Prix : 11 264 000 yens (TTC).
Le boîtier entièrement en titane est une nouveauté pour la collection Overseas. C'est la première fois qu'il est utilisé dans la collection standard, hors éditions limitées. Le titane est également employé pour la boucle déployante interchangeable. Le cadran arbore le bleu emblématique « Overseas ». Remontage automatique (Cal. 2160). 30 rubis. 1 8000 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 80 heures. Boîtier en titane (diamètre 42.5 mm, épaisseur 10.39 mm). Prix sur demande.
La collection Patrimony célèbre son 20e anniversaire depuis son lancement en 2004. Rendant hommage à ses origines des années 1950, elle se pare désormais d'un nouveau cadran argenté vieilli. Le bracelet est également disponible dans une nouvelle teinte vert olive. Mouvement automatique (Cal. 2460R31L). 27 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 40 heures. Boîtier en or blanc 18 carats (42.5 mm de diamètre, 9.7 mm d'épaisseur). Étanche à 3 bar. Prix : 7 348 000 yens (TTC).
Un modèle deux aiguilles de 39 mm incarnant le minimalisme originel de Patrimony. Son boîtier légèrement aminci (de 40 mm à 39 mm) s'associe à un cadran bombé à finition soleillée. Le bracelet est d'un nouveau bleu azur. Remontage manuel (Cal. 1440). 19 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 42 heures. Boîtier en or jaune 18 carats (diamètre 39 mm, épaisseur 7.72 mm). Étanche à 3 bar. 374 millions de yens (TTC).
L'essence du « twist » est de repousser les limites de la modernité tout en conservant un ancrage dans les classiques et la tradition.
Cette année, Vacheron Constantin a dévoilé le chef-d'œuvre « Les Cabinotiers The Berkeley Grande Complication », une montre complexe qui dépasse l'entendement. Mais ces dernières années, la Maison s'est surtout distinguée par la diversité de ses approches stylistiques. Elle a toujours cultivé une certaine distance face aux matériaux et aux technologies de revêtement novateurs, et si sa prudence technique est manifeste, ses concepts n'en sont pas moins audacieux. Chaque collection propose une approche légèrement différente, mais quel est le cœur même du design de la Maison ? C'est à Christian Selmoni, directeur du style et du patrimoine, qu'il revient de répondre à cette question.
Né au Sentier, en Suisse, en 1959, il intègre Vacheron Constantin en tant que responsable des ventes en 90. À partir de 96, il dirige le département de production, pilotant le projet de développement de mouvements internes chez VCVJ, société issue de la restructuration de HDG après son rachat. En 2001, il est chargé de valider les prototypes finaux et les pièces uniques, et en 10, il est nommé directeur artistique. Il occupe son poste actuel depuis 17.
« Nous pensons que nos créations reposent sur quatre piliers : le classicisme, l’élégance, le raffinement et, parfois, une touche d’originalité (ludique). Ce sont les fondamentaux. Nous perpétuons la tradition du design classique et du savoir-faire artisanal, tout en y insufflant une essence moderne. »
Cependant, ces dernières années, la collection Masterline a également commencé à intégrer des boîtiers en titane et des revêtements NAC, qui ne sont en aucun cas des matériaux ou des techniques traditionnels.
« Nous utilisons le revêtement NAC comme touche finale au design. Par exemple, l'objectif principal de nos modèles Traditionnels à cadran ouvert (Tourbillon Date Rétrograde et Calendrier Complet) est d'exprimer la modernité du squelettage par des finitions à la main, et le revêtement NAC n'est que la touche finale. Vous souvenez-vous du Calendrier Perpétuel Twin Beat Traditionnel de 2019 ? Ce modèle présentait des finitions traditionnelles sur le boîtier et le mouvement. Cependant, la technologie Twin Beat (qui permet de choisir entre deux fréquences différentes) et les traitements qui y sont intégrés sont modernes. La tension créée par la relation entre les deux est ce qui est le plus important. »
Jusqu'où doit aller la modernisation ? Définir cette limite est une tâche extrêmement difficile.
« Nous cherchons à concilier tradition et modernité. Nous explorons encore les limites de cette approche. Cependant, ces limites définiront le style de la Maison. Il n'est pas nécessaire de suivre les tendances. Ce qui importe pour nous, c'est son apparence dans quelques années. »
Ces dernières années, après le gris NAC, il semble que vous ayez également adopté activement le vert.
« Le vert est une couleur intéressante, mais si nous devons l'utiliser, il faut que ce soit le meilleur vert possible, capable de rivaliser avec le bleu emblématique de l'Overseas. Cette année, nous avons développé un nouveau vert spécialement pour le boîtier doré de l'Overseas, qui s'est finalement révélé être une nuance plus proche du gris. C'est une recette différente des verts que nous utilisions traditionnellement. »
L'essence de cette « innovation » est un sujet que Sermoni aborde fréquemment ces dernières années. C'est précisément grâce à son ancrage solide dans la tradition horlogère de luxe que la marque parvient à insuffler cette innovation qui repousse les limites.
