« Ma montre la plus mémorable » est un projet récurrent pour les rédacteurs et journalistes du magazine horloger Chronos Japan. Watanabe Naoto, designer de formation et collaborateur externe pour Chronos Japan/webChronos, présente la « Réf. 5170J », la première montre homme Patek Philippe équipée d'un chronographe à remontage manuel conçu en interne.
Texte et photographies de Naoto Watanabe
[Article publié le 29 janvier 2024]
La montre que j'ai finalement choisie après avoir sélectionné en fonction de l'axe unique
Je me suis intéressé aux montres mécaniques au collège, et au fil des années, je suis devenu un passionné d'horlogerie. Avant même de m'en rendre compte, je suis entré dans l'industrie horlogère et j'ai même fini par concevoir des montres. Cependant, lors du choix d'une montre, l'attention s'est toujours portée principalement sur l'objet lui-même.
Après avoir travaillé de nombreuses années dans la publicité, je dois avouer que le branding et le storytelling ne m'intéressent pas. Mon principe fondamental est que, plutôt que de s'attacher à des valeurs incertaines et invérifiables, il est plus important d'avoir le design, la finition, la robustesse et le toucher que je recherche. C'est pourquoi je choisis souvent des modèles un peu moins connus. La Patek Philippe réf. 5170J présentée ici en est un exemple.
Mouvement à remontage manuel (Cal. CH29-535 PS). 33 rubis. 2 8800 alternances par heure. Réserve de marche d’environ 65 heures. Boîtier en or jaune 18 carats. Étanche à 3 bar.
La première montre-bracelet chronographe à remontage manuel conçue en interne par Patek Philippe
Ce modèle monumental, lancé en 2010, est la première montre Patek Philippe pour homme à être équipée du calibre CH29-535 PS, conçu et fabriqué en interne, en remplacement du calibre Lemania CH27-70, utilisé jusqu'alors dans les chronographes à remontage manuel de la marque. Nombre de ses éléments de design, tels que la forme du boîtier, celle des poussoirs, ainsi que la forme et les couleurs des index et des aiguilles, sont empruntés au légendaire chronographe à deux compteurs de la manufacture, la référence 130, créée en 1934.
À l'époque de sa sortie, je n'avais pas les moyens financiers d'acheter un modèle aussi luxueux (prix catalogue supérieur à 900 millions de yens), je ne pouvais donc que le regarder en me mettant les doigts dans la bouche, et j'ai finalement réussi à en obtenir un en 2022. Bien sûr, c'était un article d'occasion.
J'ai décidé de rechercher cette montre car je souhaitais un modèle combinant la fine montre à trois aiguilles « Calatrava Ref. 3796SJ » (avec un fond transparent exclusif au marché japonais) que j'utilisais déjà, et le chronographe à remontage manuel Omega « Speedmaster Moonwatch 321 ». Autrement dit, une montre qui alliait montre habillée et chronographe à remontage manuel.
Le chronographe à deux compteurs réf. 5170J convient-il comme montre habillée ?
En ce qui concerne la définition d'une montre habillée dans le monde des passionnés d'horlogerie,
-Petit boîtier fin en métal précieux
• 2 aiguilles ou 3 petites secondes
- Cadran blanc ou argenté
Des conditions comme celles-ci sont souvent fixées, mais mes critères sont un peu différents.
Bien sûr, il y a des contraintes de taille physique pour qu'elle puisse tenir dans une manchette de chemise, mais l'essence d'une montre habillée est plus étroitement liée à la mentalité du créateur, et fondamentalement, je crois qu'une montre habillée est une montre qui « oblige celui qui la porte à bouger d'une manière qui ne génère pas de forces G (accélération) au niveau du poignet ».
En d'autres termes, c'est une montre si délicatement conçue qu'elle ne supporte ni les chocs ni les mouvements brusques. Le nombre d'aiguilles et la couleur du cadran sont des détails, et personnellement, je ne considère pas comme une montre habillée une montre qui ne dégage pas cet esprit, aussi classique que soit le boîtier et le cadran.
Je pense que si les balanciers à spiral libre sont devenus si populaires sur le marché des montres de luxe aujourd'hui, c'est davantage pour leur « haute résistance aux chocs » que pour leur « haute isochronie ». De nos jours, où les montres électroniques sont omniprésentes, la plupart des utilisateurs ne connaissent pas le fonctionnement des montres mécaniques, et les forces G générées par les mouvements quotidiens, comme balancer le bras ou applaudir, augmentent le risque d'enchevêtrement du spiral d'une montre à régulateur.
De plus, dans de telles conditions, les aiguilles risquent de se plier et d'entrer en contact entre elles ou avec le cadran. C'est pourquoi, ces dernières années, les horlogers ont évolué vers des aiguilles plus fines et un espacement accru entre elles. Parallèlement, depuis les années 1970, le verre saphir plat est devenu la norme, remplaçant le verre plastique bombé. De ce fait, il est devenu impossible de faire dépasser les aiguilles de la lunette, ce qui a conduit à l'apparition de lunettes larges sur de nombreuses montres modernes.
À l'inverse, la référence 5170J présente des zones profondément gravées pour la petite seconde et le compteur 30 minutes, et chaque aiguille est encastrée, réduisant ainsi l'espace entre le cadran et le cadran à la longueur de deux aiguilles. De plus, en minimisant l'espace entre les aiguilles ainsi que la distance entre l'aiguille des secondes du chronographe et le verre saphir, le cadran est plus étroit que celui d'une montre trois aiguilles classique, malgré le fait qu'il s'agisse d'un chronographe.
Il est peu probable que les lecteurs de Chronos Japan ou d'autres connaisseurs songent à faire de grands mouvements de poignet en portant une telle montre. Personnellement, je me surprends à bouger plus discrètement les jours où je la porte, évitant les claquements de mains et les grands gestes. C'est précisément le rôle d'une montre : inciter celui qui la porte à adopter des mouvements qui ne génèrent pas de forces G au niveau du poignet.
Grâce à un cadran affiné au maximum, l'épaisseur du boîtier, verre compris, n'est que de 9 mm (mesurée). Ce modèle se glisse aisément sous les poignets des chemises à emmanchures étroites et s'accorde parfaitement avec des tenues de soirée, comme un smoking. Pour moi, c'est incontestablement une montre habillée.
Un mouvement offrant une sensation de fonctionnement exceptionnelle et une distance entre les centres moderne
Un autre critère de sélection pour la Speedmaster Moonwatch 321 était les spécifications de son chronographe. Le calibre CH29-535 PS utilisé dans ce modèle est un mouvement chronographe à remontage manuel entièrement conçu et fabriqué en interne. Il hérite des spécifications de base du calibre Lemania 2310, telles qu'un embrayage horizontal avec bras de support, une roue à colonnes et un mécanisme de remise à zéro indirecte, tout en bénéficiant d'avantages uniques comme un compteur 30 minutes instantané à came et de nombreux mécanismes de réglage fin.
La finition délicate, avec ses chanfreins sur les ponts, les leviers et même la base des ressorts à lames, est un régal pour les yeux. Mais la sensation à l'appui sur les poussoirs est si douce que même les connaisseurs seront subjugués. Le poussoir de remise à zéro, en particulier, est d'une légèreté telle qu'il est difficile de trouver un mouvement comparable. Avec cette montre présentée dans un écrin élégant, il semble que le risque de dysfonctionnement n'ait jamais été pris en compte.
Le dimensionnement met également en valeur les avantages d'un mouvement de conception nouvelle. Le calibre Lemania 2310, lancé en 1942, est le chef-d'œuvre le plus abouti au monde dans le domaine des chronographes à remontage manuel. Cependant, son diamètre de 27 mm le rend difficilement intégrable aux grandes montres actuelles et a également favorisé la multiplication des cadrans avec des sous-cadrans concentrés au centre.
À l'inverse, le calibre CH29-535 PS présente un diamètre plus important de 29.6 mm et un entre-corne plus grand grâce à sa conception fine et allongée, avec une épaisseur de seulement 5.35 mm (contre 6.74 mm pour le calibre 2310). Ces dimensions contribuent à l'agencement classique du cadran qui exploite pleinement sa surface, ainsi qu'à la finesse du boîtier qui en fait une montre idéale pour être portée avec élégance.
Une montre Patek Philippe pour geeks ?
J'ai choisi la référence 5170J pour ces deux raisons, et elle a fait sensation lors des soirées, répondant parfaitement à mon besoin initial d'une montre habillée avec chronographe. Bien que je me lasse facilement, je la possède toujours deux ans après son achat, preuve qu'elle a su me séduire. De plus, son successeur, la référence 5172, présente un boîtier plus large (1.6 mm) et un cadran d'inspiration plus militaire ; je ne vois donc pas de meilleure option pour la remplacer.
Depuis le milieu des années 2000, Patek Philippe utilise des spiraux Spiromax (en silicium) pour la majorité de ses mouvements. Cependant, le calibre CH29-535 PS, qui conserve un spiral Breguet en 2024, est un mouvement que la manufacture a préservé pour les passionnés d'horlogerie. J'y vois un témoignage de la détermination et de la fierté qu'elle leur a léguées. De plus, cette montre, avec son design extérieur d'une grande classicité, est un véritable chef-d'œuvre.
La marque Patek Philippe a tendance à être vénérée dans l'industrie horlogère, mais sans trop réfléchir à savoir si je suis qualifié pour en posséder une ou si j'en suis digne, je voudrais continuer à apprécier la référence 5170J simplement comme une montre qui satisfait les désirs d'un otaku.
