Cette année marque le 150e anniversaire de la fondation d'Audemars Piguet. Pour célébrer cet anniversaire, la Maison a dévoilé un calendrier perpétuel d'une grande simplicité. Son apparence est presque identique aux modèles précédents. Cependant, son contenu est totalement inédit. Pourquoi avoir choisi un calendrier perpétuel pour lancer les festivités de son 150e anniversaire ? Nous vous proposons d'examiner de plus près ce calendrier perpétuel sans précédent, en le replaçant dans le contexte de l'histoire de la Maison.
Texte de Masayuki Hirota (Chronos-Japon)
Édité par Tomoe Kase
Édité par Tomoshige Kase
[Article paru dans le numéro de septembre 2025 de Kronos Japan]
Audemars Piguet crée un calendrier perpétuel entièrement nouveau
Forte d'une histoire de 150 ans, Audemars Piguet possède de nombreux atouts. On peut toutefois les résumer en deux piliers principaux : la célèbre Royal Oak et les montres à complications. D'après les archives de la maison, entre 1882 et 1892, elle a produit 1 625 montres. Parmi celles-ci, 75 % étaient dotées d'un ou plusieurs mécanismes compliqués, 52 % étaient des montres dites « musicales » et 38 % des chronographes. Depuis, la maison a également produit des modèles simples, mais jusqu'en 1951, la quasi-totalité de ses modèles étaient des pièces uniques, sans numéro de référence. En d'autres termes, pendant plus de 70 ans après sa fondation, Audemars Piguet a été une manufacture d'exception, produisant des montres à complications en petites séries.
Revenons un instant sur cette histoire. Jules-Louis Audemars fonde son atelier d'horlogerie au Brassus en 1875. Il loue un espace dans l'atelier de son père et commence à assembler et à régler des montres. Un tournant décisif survient en 1881, lorsqu'il s'associe à son ami Édouard-Auguste Piguet et se lance dans la fabrication de montres à complications. Leur choix des complications plutôt que des montres simples est, paradoxalement, inspiré par l'industrie horlogère américaine, qui a connu le succès grâce à la production de masse. En effet, une production de masse comme celle de Howard et Waltham aurait été impossible dans le petit village du Brassus. Le 6 décembre 1882, la raison sociale Audemars Piguet est déposée auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle suisse.
Comme son nom l'indique, Auguste Piguet était un descendant de la famille Piguet, une famille prestigieuse de l'horlogerie. Bien qu'il fût lui-même un horloger talentueux, il continua d'épauler Louis Audemars. Cette répartition des tâches, Audemars se chargeant de la fabrication et Piguet des ventes et de la gestion, assura le succès de la jeune manufacture Audemars Piguet.
Auguste Piguet apporta un autre avantage, peut-être le plus important, à Audemars Piguet : la maison put utiliser les ébauches complexes réalisées par son cousin, Louis-Élise Piguet. L’histoire est pleine de « si », mais sans Auguste Piguet, issu d’une famille prestigieuse et doté d’un grand sens des affaires, il est probable que l’atelier de Louis Audemars, à l’instar des trois autres ateliers Audemars de la Vallée de Joux, aurait connu une existence éphémère.
L'expertise dans la création de complications, cultivée au fil du temps, a finalement ouvert un large éventail de possibilités pour Audemars Piguet, et de fait, l'expertise de la société dans les mouvements squelettés et extra-plats (qui représentaient un pourcentage impressionnant de 77 % de la production en 1958) était un prolongement de cette expertise.
C’est en 1978 que la manufacture renoua avec la production de montres à complications. L’année précédente, en 77, trois de ses horlogers, Michel Rochat, Wilfred Barney et Jean-Daniel Golay, proposèrent à Georges Golay, alors directeur général d’Audemars Piguet, un nouveau projet de calendrier perpétuel. Ce projet consistait à superposer un module de calendrier perpétuel, doté d’une came compacte de 48 mois, au calibre automatique extra-plat 2120. Séduit par la proposition, Georges Golay accepta immédiatement d’en produire 159 exemplaires. Lancé en 3, ce mouvement à calendrier perpétuel connut un succès retentissant, avec un chiffre impressionnant de 78 7000 unités produites au cours des 15 années suivantes.
Au regard de l'histoire, il semble tout à fait naturel que le calendrier perpétuel ait été choisi comme sujet du modèle du 150e anniversaire, même si l'entreprise visait à créer un « calendrier perpétuel utilisable normalement ».
Depuis 1978, tous les calendriers perpétuels Audemars Piguet sont dotés d'un mécanisme de déplacement des affichages par came, levier et ressort. Si ce mécanisme ne permet pas d'avancer ou de reculer l'ensemble du calendrier, il est possible d'avancer individuellement chaque affichage en appuyant sur un poussoir situé sur le côté du boîtier. Cependant, Lucas Raggi, actuel directeur de la recherche et du développement chez Audemars Piguet, impliqué dans la conception de montres compliquées, a déclaré sans ambages : « Régler le calendrier à l'aide d'un poussoir sur le boîtier l'endommagerait, et aucun utilisateur ne souhaitait effectuer un réglage aussi complexe. » L'équipe de développement qu'il dirigeait s'est donc attachée à créer un calendrier perpétuel entièrement nouveau, dans lequel chaque affichage pourrait être ajusté simplement en actionnant la couronne.
Trois nouveaux modèles équipés du calibre 7138 ont été annoncés, dont deux Royal Oak Calendrier Perpétuel. Si le design et les dimensions restent globalement inchangés, le mouvement a été entièrement repensé. Le modèle de droite est en acier inoxydable, tandis que celui de gauche est en or sable. Ce dernier bénéficie d'un traitement PVD assorti à la couleur du cadran, un détail du plus bel effet. Le système d'inversion de la couronne, conçu en interne, garantit un remontage d'une grande efficacité. Remontage automatique. (À droite) Boîtier en acier inoxydable, (à gauche) Boîtier en or sable 18 carats (41 mm de diamètre, 9.5 mm d'épaisseur). Étanche à 50 m. Prix sur demande.
Cependant, les mécanismes nécessitant plusieurs manipulations de la couronne étaient considérés comme tabous, car ils complexifieraient le mécanisme et compromettraient l'étanchéité. Or, l'équipe de développement de Rudge est parvenue à créer un mouvement à calendrier perpétuel dont toutes les fonctions sont contrôlées par une couronne unique. De plus, l'épaisseur des modèles équipés de ce mouvement reste inchangée.
La principale raison de l'introduction de la couronne « tout-en-un » était la Royal Oak Calendrier Perpétuel Ultra-Plate RD#2, sortie en 2018. L'épaisseur de son mouvement n'est que de 2.89 mm. Grâce à ce savoir-faire en matière d'amincissement, il était possible d'intégrer une couronne « tout-en-un » imposante et lourde. Cependant, à l'exception de quelques pièces comme le disque des mois et le disque de la date, la plupart des composants ont été modifiés par rapport à la RD#2. Ceci est probablement dû à la nécessité de faciliter les réglages.
La nouveauté de ce calendrier perpétuel réside dans le fait qu'ils ont d'abord calculé la force nécessaire pour extraire la couronne, puis conçu la montre en fonction de ce calcul. Habituellement, on conçoit le mécanisme puis on peaufine le confort d'utilisation, mais Audemars Piguet a opté pour une approche radicalement différente. Leur objectif était de créer un calendrier perpétuel réellement fonctionnel.
Cependant, le mécanisme de la couronne « tout-en-un » est assez imposant. Il est presque miraculeux qu'un mécanisme capable de déplacer verticalement la couronne et d'intégrer les deux engrenages (pignons de dérivation) qui s'y engrènent puisse tenir dans une montre-bracelet. Pourtant, selon Rudge, « la conception a été mûrement réfléchie, ce qui la rend très fiable ». La montre a également résisté à une chute d'un mètre de hauteur sur un sol en bois, ce qui laisse peu de chances de problèmes lors d'une utilisation quotidienne.
Le fonctionnement de la couronne « tout-en-un » peut paraître complexe au premier abord, mais il est en réalité assez logique. Tourner la couronne vers 12 heures sans la tirer remonte le ressort moteur. La tirer d'un cran et la tourner vers le haut permet d'avancer la date, et la tourner vers le bas permet d'avancer le mois. Le deuxième cran actionne les aiguilles des heures et des minutes, et en la poussant d'un cran supplémentaire et en la tournant vers le haut, on avance le jour et la semaine, tandis que la tourner vers le bas permet de régler la phase de la lune. Comme les aiguilles des heures et des minutes sont actionnées avec la couronne tirée au maximum, le risque que sa position ne soit modifiée accidentellement et que le calendrier ne soit pas réglé de manière incorrecte est minime.
Le souci de la facilité d'utilisation ne se limite pas à la manipulation de la couronne. Prenons l'affichage de la date, par exemple. En décalant volontairement les intervalles entre les engrenages, il est possible de réduire ou d'élargir la zone d'affichage de la date. L'aiguille de la date pointe ainsi vers le centre des chiffres, ce qui améliore la lisibilité. De plus, le calendrier ne peut être réglé dans la partie rouge de l'affichage 24 heures. Plutôt que de définir une période interdite, il est extrêmement novateur de rendre tout réglage impossible dès le départ.
Par ailleurs, le calendrier perpétuel et la couronne « tout-en-un » sont intégrés plutôt que modulaires, ce qui explique pourquoi l'épaisseur du Cal. 7138 reste à peu près la même qu'auparavant, à seulement 4.1 mm.
Audemars Piguet célèbre son 150e anniversaire en insufflant un nouvel élan à l'histoire des montres à complications. Quelles surprises nous réserve la manufacture horlogère du Brassus pour cette année mémorable ?
Parmi les nouveautés, découvrez la CODE 11.59 d'Audemars Piguet, une montre à calendrier perpétuel. Le calibre 5134 actuel, nécessitant des poussoirs pour le réglage, s'avère difficile à intégrer dans des boîtiers aux formes complexes. En revanche, le calibre 7138, réglable uniquement par la couronne, devrait élargir les possibilités des calendriers perpétuels pour les boîtiers de formes atypiques et les matériaux céramiques. Comparé au modèle précédent, le cadran présente des arêtes plus nettes, accentuant le relief de la montre. Remontage automatique. Boîtier en or blanc 18 carats (41 mm de diamètre, 10.6 mm d'épaisseur). Étanche à 30 mètres. Prix sur demande.
