Top 10 des chefs-d'œuvre sélectionnés par l'équipe éditoriale du magazine horloger Chronos Japan [Nouveautés 2025]

Les membres de la rédaction de Chronos Japan, magazine horloger, sélectionnent des modèles à recommander selon un thème précis. Cette fois-ci, le thème est « Les nouvelles montres de 2025 ». Chacun a choisi deux modèles d'exception parmi les nouveautés de l'année, et pas seulement celles présentées à Watches & Wonders Genève, le plus grand salon mondial de l'horlogerie. L'équipe est composée du rédacteur en chef Masamasa Hirota, du rédacteur en chef adjoint Yukiya Suzuki et des rédacteurs Taketo Hosoda, Chieko Tsuruoka et Yosuke Ohashi.

Les 10 meilleurs nouveaux modèles pour 2025 sélectionnés par l'équipe éditoriale de « Kronos Japan »

　Le salon Watches & Wonders Geneva s'est tenu en Suisse du 1er au 7 avril. Plus grand salon horloger au monde dédié aux nouveautés, il a permis de présenter, dans une certaine mesure, les modèles prévus pour 2025, même si de nombreuses marques dévoilent de nouvelles créations tout au long de l'année. C'est pourquoi les membres de la rédaction du magazine horloger japonais Chronos ont chacun sélectionné deux modèles d'exception parmi les nouveautés annoncées cette année.

　Le comité de sélection était composé du rédacteur en chef Masamasa Hirota, du rédacteur en chef adjoint Yukiya Suzuki et des membres de la rédaction Yuto Hosoda, Chieko Tsuruoka et Yosuke Ohashi. Les critères de sélection ne se limitaient pas aux « nouvelles montres sorties en 2025 ». Le processus de sélection n'était pas restreint aux modèles annoncés au salon Watches & Wonders de Genève ; même les modèles non encore commercialisés étaient éligibles.

Les « Nouvelles montres pour 2025 » recommandées par le rédacteur en chef Masamasa Hirota

Masamasa Hirota, rédacteur en chef de Chronos Japan et surnommé le « Professeur des montres », s'est rendu à Genève, en Suisse, où il a pu découvrir et admirer plusieurs nouveautés horlogères. Parmi celles-ci, il a désigné l'Audemars Piguet Royal Oak Calendrier Perpétuel et la Louis Moinet 1816 comme ses coups de cœur.

Audemars Piguet « Royal Oak Calendrier Perpétuel »

　Mon choix personnel se porte sans conteste sur la Grand Seiko « Evolution 9 Collection Spring Drive UFA ». Cependant, puisque Yukiya Suzuki l'a sélectionnée, j'ai dû opter pour d'autres modèles. Il me reste donc l'Audemars Piguet à calendrier perpétuel, très facile d'utilisation, et la Louis Moinet, qui, avec son design ambitieux et son prix attractif, s'apprête à défier les grandes manufactures. La première satisfera sans doute beaucoup de monde, mais la seconde est une montre d'une qualité encore supérieure à ce que j'aurais pu imaginer.

　Je suis un grand admirateur de l'IWC Da Vinci Calendrier Perpétuel. Non seulement elle incarnait le concept selon lequel le temps ne peut être remonté, mais son mécanisme, qui permettait de régler l'ensemble du calendrier simplement en tournant la couronne, a été le premier à rendre une montre mécanique compliquée utilisable.

　La nouvelle montre à calendrier perpétuel d'Audemars Piguet pousse encore plus loin le concept de « montre compliquée fonctionnelle ». Non seulement la couronne permet de régler l'ensemble du calendrier, mais elle permet également de basculer entre différents affichages, comme le jour de la semaine et la date. Cette fonctionnalité est rendue possible grâce à une couronne tout-en-un à deux positions. Bien que le mécanisme soit trop complexe pour être intégré à une montre-bracelet, son excellente conception permet d'obtenir une montre d'une épaisseur identique à celle des précédents calendriers perpétuels et offrant une sensation d'utilisation remarquable.

　Honnêtement, même si ce mécanisme est installé, les utilisateurs de calendriers perpétuels pourraient ne pas l'utiliser. Néanmoins, c'est la volonté du fabricant d'intégrer une fonction utile qui est louable. Ce nouveau produit révolutionne le marché des montres compliquées, souvent caractérisées par leur originalité et leur excentricité. Il deviendra sans doute un chef-d'œuvre de demain. Franchement, si j'en avais les moyens, je l'achèterais sans hésiter.

[Un aperçu approfondi des nouveaux modèles 2025 !] Le modèle du 150e anniversaire d'Audemars Piguet peut sembler modeste au premier abord, mais il s'agit en fait d'un calendrier perpétuel sans précédent !

Fonctionnalités

Louis Moinet « 1816 »

　Je n'avais pas de grandes attentes, mais la Louis Moinet 1816 s'est révélée être une pièce véritablement exceptionnelle. Son design s'inspire du premier chronographe au monde (à ce jour) acquis par la marque. Non seulement la disposition du cadran a été fidèlement reproduite, mais le mouvement a également été entièrement recréé ; la marque a donc mis le paquet.

　Le mouvement est signé Concept, une marque bien connue. Cependant, il ne s'agit pas d'une ébauche modifiée inspirée de l'ETA 7750 de la marque, mais d'une montre entièrement différente. Le prix au Japon n'a pas encore été communiqué, mais son prix local de 3 9000 francs suisses est tout à fait justifié au vu de ses caractéristiques.

　Malgré son diamètre important, elle épouse parfaitement le poignet. Le bracelet, intégré au boîtier, gagnerait à être nettement amélioré par quelques finitions supplémentaires. C'est pourquoi je l'ai sélectionnée avec de grandes attentes. Si vous appréciez Minerva, vous l'aimerez probablement. Personnellement, j'aime beaucoup cette montre.

Les « Nouvelles montres pour 2025 » recommandées par le rédacteur en chef adjoint Yukiya Suzuki

Yukiya Suzuki, rédacteur en chef adjoint de Chronos Japan, qui couvre les salons de nouveaux produits en Suisse depuis les années 1990, a choisi la Grand Seiko Evolution 9 Collection Spring Drive UFA et l'Hermès Arceau Tenchuspondu.

Grand Seiko « Collection Evolution 9 Spring Drive UFA »

　Parmi les nouveaux mouvements installés dans les nouveaux modèles annoncés à Watches & Wonders Genève 2025, celui qui a attiré l'attention par sa précision était le Cal. 9RB2 installé dans la Grand Seiko Evolution 9 Collection Spring Drive UFA.

　En termes simples, ce mouvement est entraîné par le système Spring Drive de Seiko, qui possède le plus haut niveau de précision de tous les mouvements à ressort de barillet produits en série, atteignant une précision étonnante de ±20 secondes par an.

　Pour commencer, il existe trois principaux types de mouvements utilisés dans les montres Grand Seiko : la série à quartz Cal. 9F, la série mécanique Cal. 9S et la série Spring Drive Cal. 9R, qui combine les avantages des mouvements à quartz et mécaniques.

　En 2020, Grand Seiko a célébré son 60e anniversaire en annonçant deux mouvements révolutionnaires qui ont suscité un vif intérêt. Le premier était le calibre mécanique 9SA5, et le second, le calibre Spring Drive 9RA5. Ces deux mouvements ont hissé les précédents mouvements Grand Seiko à de nouveaux sommets en termes de précision et de finition, consolidant ainsi la réputation de la marque sur le marché mondial.

　Le Cal. 9RA5 a ensuite évolué vers le Cal. 9RA2, puis finalement vers le révolutionnaire Cal. 9RB2, qui affiche une précision élevée de ±20 secondes par an.

　La technologie innovante qui a rendu cette haute précision possible sera expliquée en détail dans le prochain numéro de Chronos Japan, le numéro de juillet (n° 119), qui paraîtra le 6 juin. Nous vous invitons donc à consulter cet article.

　Cependant, le principal atout du calibre Spring Drive UFA réside dans sa précision exceptionnelle de ±20 secondes par an, logée dans un boîtier compact de seulement 37 mm de diamètre. Alors que les mouvements de la précédente série Calibre 9RA affichaient un diamètre de 34 mm, le nouveau Calibre 9RB2 est réduit à 30 mm, soit la même taille que le Calibre Spring Drive 9R65. En réalité, le véritable attrait du Calibre 9RB2 réside autant dans sa haute précision que dans sa compacité.

　Deux modèles de ce nouveau mouvement Cal. 9RB2 ont été annoncés : l’un avec un boîtier en platine et l’autre avec un boîtier en titane poli. Nous recommandons le modèle en titane poli, car son format compact et maniable de 37 mm de diamètre est encore accentué par la légèreté du titane poli utilisé pour le boîtier et le bracelet.

　Autre caractéristique notable : l’utilisation, pour la première fois, d’un mécanisme de réglage fin sur la boucle Grand Seiko. Ainsi, la Spring Drive UFA allie la précision ultime d’une montre à ressort à un confort de port optimal, ce qui en fait le modèle le plus abouti de l’histoire de Grand Seiko et promet de marquer les esprits sur le marché horloger en 2025.

Hermès "Arceaux Teintspondue" Modèle Cadran Marron Désert

　Si je devais recommander un autre nouveau modèle, je recommanderais l'Hermès Arceau Teintspondue avec un cadran brun désir (or sable).

　Ce modèle fut l'un des premiers où Hermès commença à explorer sérieusement la philosophie du temps à travers les mécanismes complexes des montres mécaniques. « Tenche spondu » signifie « temps suspendu » : lorsque l'on appuie sur le poussoir à 9 heures, les aiguilles des heures et des minutes pointent toutes deux vers 12 heures, et l'affichage de la date par aiguille rétrograde, situé entre 4 et 7 heures, est masqué par une partie saillante entre 4 et 5 heures.

　En d'autres termes, elle exprime la philosophie même du temps chez Hermès : s'affranchir du temps et des échéances, chérir et apprécier l'instant présent. C'est cet état d'esprit que la Maison a atteint grâce à sa quête incessante de l'excellence artisanale : la conviction que les choses véritablement exceptionnelles ne sont jamais soumises au temps.

　Lors de sa première apparition en 2011, cette montre « anticonformiste de son époque » était basée sur un mouvement polyvalent et équipée d'un module développé en collaboration avec Agenor. Quatorze ans plus tard, elle est désormais basée sur un mouvement développé en interne, témoignant d'une plus grande maturité.

　En 2025, nous souhaitons rendre hommage à ce chef-d'œuvre, dans lequel Hermès revient une fois de plus à la philosophie du temps.

Les « nouvelles montres de 2025 » recommandées par Yuto Hosoda

　Hosoda Yuto, rédacteur en chef, présent pour la première fois à l'édition de cette année de Watches & Wonders Geneva, a choisi la Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duo Petite Seconde et la Panerai Luminor Tregiorni.

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duo Petite Seconde

　J'ai été personnellement très impressionné par Jaeger-LeCoultre cette année. Tous les nouveaux modèles Reverso sont parfaits, et il est difficile d'en choisir un seul.

　En matière de goût personnel, la Reverso Tribute Monoface Petite Seconde (réf. Q713216J) est également un choix difficile. Cependant, compte tenu des origines et du caractère de la Reverso, l'acier inoxydable me semble plus approprié que l'or fin 18 carats. Je choisirai donc cette fois la Reverso Tribute Duo Petite Seconde. Je recommande tout particulièrement le cadran noir.

　Le principal atout du modèle à cadran noir réside dans son esthétique. L'association du cadran noir de la Reverso Tribute, avec ses index bâtons et sa minuterie, rappelle le modèle original de 1931.

　Personnellement, je préfère la Reverso monoface à la Duo, notamment grâce à son boîtier inversé conçu pour protéger le verre. Cependant, sur ce modèle, la Duo s'accorde parfaitement avec le caractère de son cadran et fait bonne impression. Lorsqu'on retourne le cadran monochrome à fond noir, il se « inverse » (même si techniquement il ne s'agit pas d'une inversion) pour révéler un cadran monochrome à fond argenté, donnant l'impression de posséder deux personnalités totalement différentes simultanément ; un effet très réussi. On comprend aisément le succès de la Duo.

　Avec le retour de Jérôme Lambert au poste de PDG, la marque est encore plus passionnante à suivre.

Panerai "Luminor Tregiorni"

　Mon impression concernant cette montre est simple : « Quel plaisir de retrouver le style Panerai ! » Voilà ce que devrait être Panerai. Le boîtier de forme 1950, typique de Donze Baume, est d'une grande qualité et offre un relief saisissant. Son diamètre de 47 mm, combiné à cette forme imposante, est du plus bel effet. Les boîtiers de petit diamètre sont à la mode, et je les apprécie également, mais ce boîtier surdimensionné a un charme particulier.

　Je suis convaincu que ce qui compte le plus pour une Panerai, c'est sa présence, sa lisibilité et son étanchéité, bien plus que son confort au poignet. C'est pourquoi je suis ravi de la sortie de cette Luminor.

　Un autre point essentiel est le calibre P.3000. D'un diamètre supérieur d'une ligne à celui du calibre P.6000, lui aussi à remontage manuel, il est plus robuste et bénéficie d'une finition supérieure. Il est parfaitement adapté au boîtier Luminor de 47 mm de diamètre. Personnellement, je n'appréciais guère le calibre P.900 de 28.2 mm, pourtant très répandu, et je suis donc ravi de ce choix.

　Puisqu'elle est basée sur le même prototype, elle ressemble naturellement à la PAM00372 classique. Cependant, le cadran, avec sa surface volontairement rugueuse et ses dégradés de gris, lui confère un aspect plus vintage. Bien entendu, le verre, en plastique sur la PAM00372, a été remplacé par un verre saphir, et la qualité du boîtier a également été améliorée.

　La fidèle PAM00372 était un modèle séduisant, mais comme cette montre sera produite en 2025, ce changement de style était audacieux. C'est assurément une montre qui vaut le détour.

Les "nouvelles montres 2025" recommandées par Chieko Tsuruoka

　Bien qu'elle ait fait le tour du pays en annonçant qu'elle couvrirait l'édition de cette année de Watches & Wonders Geneva sur place, Tsuruoka Chieko a finalement décidé de rester chez elle et a choisi la Bulgari Serpenti Tubogas et la Hublot Big Bang 20th Anniversary Titanium Ceramic (elle couvrira l'événement sur place l'année prochaine).

Bvlgari « Serpenti Tubogas »

　Ce projet sélectionne les meilleurs modèles parmi les nouvelles montres annoncées jusqu'à présent pour 2025. Si nombre d'entre elles n'ont pas encore été vues en personne, la première que nous souhaitons mettre en avant est la Bulgari Serpenti, qui a élargi le champ des possibles en matière de montres pour femmes.

　La principale caractéristique de cette montre est qu'elle est équipée du tout nouveau mouvement automatique pour femmes « BVS100 Lady Solotempo ». Ce mouvement a un diamètre de seulement 19 mm et une épaisseur de seulement 3.90 mm, ce qui le rend extrêmement petit.

　Les montres pour femmes, généralement dotées de petits boîtiers, ont longtemps été équipées de mouvements à quartz. Si le marché des montres féminines s'est développé et que le nombre de modèles mécaniques a augmenté, la plupart, à l'exception de quelques marques comme Rolex, présentaient des inconvénients : une taille trop importante pour les femmes et une réserve de marche plus courte que les modèles masculins. Cependant, la nouvelle Bulgari BVS100 Lady Solotempo, malgré sa taille extrêmement réduite, est dotée d'un mouvement automatique et d'une réserve de marche d'environ 50 heures. De plus, l'examen d'une photo du mouvement révèle la robustesse et la durabilité des deux ponts et des ponts soutenant le balancier (je ne fais que reprendre les propos du rédacteur en chef Hirota).

　Jusqu'à présent, la Serpenti était équipée de mouvements à quartz pour les modèles standards et de mouvements à remontage manuel pour certains modèles de haute joaillerie. Ce nouveau modèle à mouvement automatique est disponible sur deux modèles de la Serpenti Tubogas et sept modèles de la Serpenti Seduttori, offrant ainsi une grande variété de variations à la collection depuis son lancement. Si le modèle sobre en acier inoxydable de la Serpenti Seduttori est séduisant, nous nous concentrerons ici sur la Serpenti Tubogas à double bracelet, absolument magnifique et dont l'éclat éblouissant m'a captivé lors de la prise de photos.

　Bien que le motif serpent ne diffère pas sensiblement du modèle précédent, le boîtier est légèrement plus épais du fait de l'intégration d'un mouvement automatique, mais cela reste à peine perceptible. En revanche, sans doute pour faciliter le remontage du ressort et le réglage de l'heure, la couronne a été simplifiée tout en conservant le même design, témoignant ainsi du haut niveau de savoir-faire technique de Bulgari.

　La production de ce mouvement sera transférée à la Manufacture Zenith et partagée au sein du groupe LVMH.

　Personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'intégrer un mouvement mécanique à une montre-bracelet aussi délicate et mignonne. Les mouvements à quartz sont faciles d'utilisation, et comme beaucoup de sacs pour femmes sont munis de fermoirs magnétiques, on n'a pas à se soucier du magnétisme. Cependant, l'arrivée d'un mouvement mécanique spécifiquement conçu pour les femmes, à la fois extrêmement petit et pratique, témoigne de l'expansion et de la maturité actuelles du marché horloger féminin, ce qui me réjouit beaucoup en tant que passionnée d'horlogerie.

　La dernière initiative de Bulgari avec la BVS100 Lady Solo Tempo est un grand pas en avant dans le genre des montres mécaniques, traditionnellement considéré comme étant principalement destiné aux hommes (malgré son petit mouvement), et nous espérons que ses répercussions continueront d'influencer d'autres marques.

Hublot Big Bang 20e anniversaire Titane Céramique

　J'aimerais vous parler d'une autre nouveauté horlogère de 2025 que j'ai trouvée formidable dès que je l'ai vue en vrai : la Big Bang 20th Anniversary Titanium Ceramic, lancée par Hublot en tant que modèle commémoratif pour le 20e anniversaire de la Big Bang.

　On sait que la Big Bang, lancée en 2005, a connu un succès retentissant et est devenue la collection emblématique d'Hublot, contribuant largement à l'essor des montres imposantes. J'ai intégré le secteur horloger en 2017. Bien que je n'aie pas connu la naissance de la Big Bang ni l'apogée de cette tendance, elle s'est très bien vendue dans la boutique où je travaillais à l'époque, et je la percevais comme une montre imposante et stylée. Les modèles équipés du mouvement Unico étaient déjà populaires, et l'Unico 2, de plus petit diamètre, a vu le jour en 2018, mais pour moi, la Big Bang Original restait l'icône de la marque.

　La nouvelle montre annoncée cette fois-ci reprend le design emblématique et intègre l'Unico 2. Il existe cinq modèles différents au total, mais mon préféré est la « Big Bang 20th Anniversary Titanium Ceramic », fabriquée en titane et arborant le design « Steel Ceramic ».

　Bien que quelques modifications soient à noter par rapport au modèle original, comme une réduction de 1 mm du diamètre et une disposition bicompax du cadran grâce à l'intégration de l'Unico II, la montre ressemble trait pour trait au modèle original de 2005. Par ailleurs, grâce à sa construction en titane, elle est plus légère et plus compacte, et tout en conservant son aspect imposant, elle reste légère et confortable à porter.

　De plus, le fond transparent permet d'admirer l'Unico 2. Le modèle original possède également un fond transparent, mais grâce à son mouvement basé sur l'ETA 7750, la première l'emporte en termes d'esthétique pour une montre de luxe. Le modèle équipé de l'Unico présente un cadran ouvert et le mécanisme du chronographe est situé côté cadran, ce qui empêche d'apercevoir la commande du chronographe. Il convient toutefois de souligner que le mouvement regorge de caractéristiques spéciales, comme le rotor spécifique du 20e anniversaire.

　Bien qu'elle ne soit pas ostentatoire au premier abord, on peut la considérer comme un modèle anniversaire doté de mises à jour appropriées pour marquer le 20e anniversaire de Big Bang.

Les « nouvelles montres de 2025 » recommandées par Yosuke Ohashi

Nomos Club Sport Neomatik Worldtimer Glacier

　Waouh ! J'ai été vraiment impressionné par les superbes couleurs de cette montre NOMOS Glashütte. Le bleu-gris, dominante sur le cadran, est une teinte apaisante et subtile. Le choix des couleurs est tout simplement remarquable.

　En revanche, la périphérie extérieure, qui contient les index et les noms des villes du monde entier, est d'un beige légèrement plus foncé, ce qui apporte une touche agréable et équilibre la noirceur du bleu-gris.

　L'élément le plus remarquable de cette palette de couleurs est sans doute l'affichage 24 heures à 3 heures, qui arbore une teinte rouge complémentaire. Cinq couleurs sont utilisées, en comptant l'échelle et les aiguilles. Au lieu d'utiliser une seule couleur pour le cadran intérieur, celui-ci s'assombrit astucieusement de 18 h, au coucher du soleil, à 6 h, au lever du soleil.

　Un autre point important est que les chiffres sont mis en valeur en blanc, ce qui leur donne un aspect légèrement tridimensionnel. À ma connaissance, ce style est fréquent dans les anciennes peintures d'enseignes occidentales (lettrage réalisé à la peinture sur les panneaux, publicités, etc.). Il est surprenant de voir ce style sur un cadran de montre.

　Je pense que la particularité de NOMOS Glashütte, et notamment de ce modèle, réside dans son affranchissement des codes esthétiques conservateurs de l'horlogerie. Par conséquent, je suis convaincu que si un public plus large, extérieur au monde de l'horlogerie, a l'occasion de le découvrir, son design séduira un plus grand nombre de personnes.

Timex Giorgio Galli S2 Ti

　Qu'est-ce que c'est que ça ?! Dès son annonce, cette montre a fait sensation à la rédaction. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, mais c'est assurément une montre stylée. Et le fait qu'elle soit signée Timex, une marque qui propose des montres de qualité à des prix abordables, n'a fait qu'attiser l'enthousiasme.

　Cette montre arbore un design épuré, avec un boîtier et un bracelet en titane. Pourtant, elle dégage une présence énigmatique. Son charme est difficile à décrire au premier abord. C'est peut-être la meilleure façon de la caractériser.

　La clé de ce secret réside chez Giorgio Galli, directeur du design chez Timex. Fort d'une longue expérience dans la conception horlogère, notamment pour d'autres marques, Galli concrétise, avec la série « S » dont fait partie ce modèle, son désir de « créer un design particulier », une aspiration qu'il nourrit au quotidien.

　Le cadran en est un exemple. Argenté monochrome, il n'en est pas moins expressif. Sa finition est brillante. En revanche, les index annulaires présentent une finition brossée, ce qui confère à la montre une texture différente lorsqu'elle reflète la lumière.

　Le réhaut est aussi brillant que le cadran. Remarquez cependant sa forme : légèrement incurvé, il présente une structure légèrement concave. Cette particularité lui confère une teinte différente de celle du cadran, créant ainsi une impression de profondeur.

　Ce jeu méticuleux de lumière et d'ombre accentue la présence unique de cette montre.

　Malgré le soin apporté à sa conception, cette montre n'a été produite qu'à 500 exemplaires dans le monde. Dès sa sortie au Japon, elle a été vendue en un clin d'œil. Il est regrettable qu'elle ait été produite en si petite quantité.