L'équipe éditoriale de Chronos Japan a couvert Watches & Wonders 2025, le salon des nouveautés horlogères. Cet article, initialement paru dans notre magazine sous le titre « Les nouvelles montres qui ont brillé à Genève : les mots-clés étaient “couleur” et “petit diamètre” », est désormais republié sur webChronos. Nous y revenons sur les modèles Hermès 2025, que le rédacteur en chef, Masamasa Hirota, qualifie de « raffinés et intemporels ».
Ce nouveau modèle incarne la maturité d'Hermès. Si le design reste identique à celui du modèle de 2011, les finitions ont été entièrement repensées. Le cadran du modèle présenté arbore la teinte « Rouge Cellier », inspirée du cuir de 1925. Un traitement de fond différent confère au cadran une palette de nuances subtiles. Remontage automatique (Cal. H1837). 2 8800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 45 heures. Boîtier en or jaune 18 carats (42 mm de diamètre). Étanchéité jusqu'à 3 bar.
Photographies de Yu Mitamura, Ryotaro Horiuchi
Masamasa Hirota (ce magazine) : Interview et rédaction
Texte de Masayuki Hirota (Chronos-Japon)
Edité par Yuto Hosoda (Chronos-Japon)
[Article paru dans le numéro de septembre 2025 de Kronos Japan]
La légèreté de la Maison, qui dégage une présence tout en restant fidèle à son « identité »
2025 sera une année difficile pour toutes les entreprises, et nombre de nouveautés reflètent cette conjoncture. Pourtant, comme toujours, Hermès reste imperturbable. Cette année, la Maison a lancé la « Tenchouspondieu », une montre dont les aiguilles des heures et des minutes se positionnent à 12 heures par simple pression sur le bouton à 9 heures, masquant ainsi l'affichage de la date. Simple coïncidence peut-être, il est tout à fait dans l'esprit d'Hermès de ressusciter une « montre qui fait oublier le temps » en ces temps difficiles. Trois modèles de l'« Arceaux » et trois de la « Cut » sont disponibles. Témoignant de la maturité d'Hermès, ces montres ont évolué vers une expérience totalement inédite.
Voici la version taillée. Pour s'harmoniser avec le design arrondi, l'affichage de la date a été volontairement omis et le cadran est profondément gravé pour créer un effet tridimensionnel. Comme le montre la photo, la couleur du cadran est remarquable. Remontage automatique (Cal. H1912). 2 8800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 45 heures. Boîtier en or jaune 18 carats (39 mm de diamètre). Étanche à 10 bar.
Un bon exemple en est le cadran. Ce dernier présente une finition laquée légèrement rugueuse et intègre un saphir légèrement teinté qui laisse entrevoir le mouvement. De plus, les index des minutes, toutes les cinq minutes, sont des pièces distinctes. L'approche d'Hermès en matière de couleur est également caractéristique. Depuis sa fondation, la maison a développé 75 000 teintes uniques, qu'elle a utilisées sur la Teint Supondeux. Si le salon de cette année regorgeait de modèles sérieux, la présence d'Hermès, qui s'est distinguée par un mécanisme et une palette de couleurs audacieux, a su captiver le regard.
Ce modèle est orné de décor Désert Brun. La police de l'affichage de la date est typique d'Hermès aujourd'hui. Le modèle de 2011 utilisait des caractères bâtons, mais celui-ci arbore une police plus proche de l'index, tout en conservant une excellente lisibilité. Remontage automatique (Cal. H1837). 2 8800 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 45 heures. Boîtier en or jaune 18 carats (42 mm de diamètre). Étanche à 3 bar.
Entretien avec Laurent Dordet
L'an dernier, Hermès a surpris les passionnés d'horlogerie avec son tourbillon central à haute fréquence. Cette année, la Maison opère un virage à 180 degrés et présente la « Tenchouspondieu ». Cette montre vous fait perdre la notion du temps, car l'affichage de l'heure et de la date disparaît lorsqu'on appuie sur le poussoir à 9 heures. Inutile de préciser qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre, mais pourquoi Hermès a-t-elle choisi de lancer ce modèle cette année ? Laurent Dordet, PDG d'Hermès Horloger, nous l'explique.
Le Tanchspondu est un modèle qui incarne la philosophie du temps d'Hermès.
Né en France en 1969, il est diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Paris avant de rejoindre Arthur Andersen en 1991. Après avoir intégré le département comptable d'Hermès International en 1995, il a occupé les postes de directeur de la division soie et de directeur général de la division cuir avant de devenir PDG de La Montre Hermès (aujourd'hui Hermès Horloger) en mars 2015. Son style, qui allie habilement sens des affaires et créativité, lui a valu de nombreux éloges de la part de ses pairs du secteur horloger.
« J’ai rejoint le département horlogerie d’Hermès il y a dix ans. À l’époque, je pensais que cette montre incarnait parfaitement la philosophie du temps chez Hermès : s’accorder du temps pour soi et du temps à partager avec les personnes importantes. Je trouvais cependant dommage qu’une montre aussi magnifique ne soit pas davantage mise en valeur », a-t-il déclaré. Il a discuté avec le directeur artistique Philippe Dellotal de la possibilité de recréer ce modèle, et cette année, il a finalement dévoilé une version réinterprétée. La principale différence réside dans le mouvement.
« Le mouvement du premier modèle avait un côté industriel, j'ai donc pensé qu'il serait préférable de le réinterpréter avec un mouvement plus authentique. Cependant, même avec un mouvement de manufacture, il serait resté identique au premier modèle, et il n'y aurait eu aucun intérêt à proposer simplement une taille différente. Après cela, nous avons pu finaliser les complications et nous étions prêts à repartir de zéro. » En effet, les montres Teintespondieu se ressemblent, mais leurs finitions sont très différentes.
« Le cadran a lui aussi considérablement évolué. Le centre est squeletté, et sa coloration brune ainsi que le sablage lui confèrent un aspect plus spectaculaire que le précédent cadran blanc classique. À l’instar de la « Cut », nous avons également intégré le style Hermès dans les détails, notamment en ajustant la position de la couronne et des poussoirs à la nouvelle forme du boîtier. La montre est indéniablement plus raffinée qu’auparavant, mais je crois que son élégance discrète et raffinée demeure intacte. »
Mais ce qui est intéressant, c'est la position d'Hermès sur l'horlogerie : la maison n'est pas obligée de créer de nouveaux produits chaque année.
« Certains clients recherchent des montres-bijoux revisitées, à l'image de la Maillon Libre de cette année. Il est donc essentiel de leur proposer régulièrement de nouvelles créations. Cependant, il n'y a pas de pression pour sortir un nouveau produit chaque année. Dans les prochaines années, il serait agréable de pouvoir en proposer un ou deux par an. » Hermès a su trouver un juste équilibre entre créativité et gestion. Cette approche sereine est d'ailleurs caractéristique de la maison.
« Nous croyons qu’il ne faut jamais perdre notre légèreté et notre capacité de surprise. » À mesure qu’Hermès mûrit et développe son activité, la maison renoue avec son essence même. Cette année encore, son audace, avec le lancement de la « Tenchouspondue », est d’une pureté rafraîchissante.
