Depuis son intégration au groupe LVMH, la division horlogère de Tiffany connaît un succès retentissant. Ce succès est dû en grande partie à Nicolas Baud, son directeur. La clé de cette réussite réside dans la synergie avec la joaillerie. Dès sa prise de fonction, Baud a décidé d'explorer les vastes archives joaillières de Tiffany et de s'en inspirer pour définir le nouveau code stylistique de la marque.
Photographie de Yu Mitamura
Masamasa Hirota (ce magazine) : Interview et rédaction
Texte de Masayuki Hirota (Chronos-Japon)
Édité par Yukiya Suzuki (Chronos-Japon)
[Article paru dans le numéro de septembre 2026 de Kronos Japan]
Nous sommes les héritiers de la culture américaine et européenne
Vice-président de Tiffany & Co. Horlogerie. Diplômé de l'ISG School of Management, il intègre Cartier. Après avoir dirigé le marketing et le développement produit chez Baume & Mercier, il rejoint Chanel en 2002, où il améliore la qualité et la quantité de la collection J12. Fort de cette expérience, il rejoint Tiffany & Co. en 2021. Il a relancé avec succès la division horlogère en misant sur les synergies avec la joaillerie et en repensant le système de production.
« Tiffany possède de nombreuses pièces de joaillerie emblématiques. Je pensais qu'il était important d'intégrer cette approche et cet esprit du design dans une montre. Ce n'est pas une reproduction, c'est une réinterprétation. »
Non seulement Bo a intégré les processus de fabrication des bijoux et des montres, auparavant totalement distincts, mais il a également adapté des chefs-d'œuvre de la joaillerie signés Jean Schlumberger et d'autres créateurs en montres. De ce fait, la division horlogère a connu une croissance à deux chiffres. Si ce succès est réjouissant, n'est-il pas contraire à la politique de Tiffany, qui considère les montres comme une porte d'entrée vers la joaillerie ?
« Quarante pour cent des clients de montres Tiffany sont de nouveaux clients, ce qui signifie que les montres constituent la porte d'entrée vers la marque. Et les hommes achètent désormais nos montres de haute joaillerie. »
Bo affirme que c'est la nouvelle organisation qui a rendu possible l'association des bijoux et des montres.
« L’atelier Tiffany est très plat. Les designers et les horlogers peuvent communiquer facilement. Cela facilite la création d’une grande variété de modèles. Cela facilite également la mise en place d’un système d’exigence de qualité. »
Inspirée de l'horloge Atlas, installée sur la façade du magasin phare de New York en 1853, la montre Atlas a été revisitée pour devenir plus emblématique que jamais. Ses chiffres romains tridimensionnels modernisés et son cadran bleu Tiffany reflètent l'orientation de la marque. Mouvement automatique (base Sellita). Réserve de marche d'environ 50 heures. Boîtier en acier inoxydable (38 mm de diamètre). Étanche à 100 m. Prix : 82 5000 yens (TTC).
Depuis son intégration au groupe LVMH, Tiffany a clairement affirmé son engagement dans le domaine des montres-bijoux, mais n'a jamais oublié son ambition plus large, comme en témoigne la nouvelle Tiffany Atlas.
« Je pense qu'il n'existe qu'une dizaine de montres au monde que l'on puisse véritablement qualifier d'icônes. L'Atlas est une horloge emblématique, mais Tiffany n'avait jamais eu de montre au design emblématique. Nous partions donc de zéro. »
Bo affirme qu'il faut 20, 30, voire 50 ans pour qu'une montre devienne une icône, et le bleu Tiffany éclatant du cadran de l'Atlas témoigne de la volonté de la société de faire de cette montre une nouvelle icône.
« Les joailliers européens se tournent vers le passé, mais nous sommes tournés vers l'avenir. Et parce que nous avons travaillé avec des objets européens, nous nous considérons comme les héritiers de la culture américaine et européenne. »
Tiffany a défini une orientation claire, axée sur la joaillerie et la modernité, ce qui en fait l'une des marques à suivre de près.
