La gravure du dernier modèle « Plume d'or » de Credor met en valeur la « valeur » de cette marque japonaise de montres habillées à travers le monde.

En 2026, lors du salon Watches & Wonders de Genève, Credor a dévoilé la « Gold Feather Tourbillon Engraved Limited Edition » réf. GBCF997, une édition limitée. Shun Horiuchi, passionné d'horlogerie et auteur, l'a analysée en détail. À travers la gravure du cadran et du mouvement, il perçoit la valeur ajoutée de cette marque japonaise de montres habillées et la véritable force de Credor.

La nouvelle collection Credor « Plume d'or » pour 2026 est la montre habillée par excellence, témoignant d'un savoir-faire exceptionnel.

Fonctionnalités

La « valeur » que Credor a démontrée avec W&WG

　Parmi les marques proposées par Seiko Watch Corporation, Grand Seiko participe à Watches & Wonders Geneva (ci-après W&WG) depuis 2022. Si la société annonce généralement de nombreux nouveaux produits chaque année, on peut dire qu'à W&WG, elle continue de privilégier une sélection de modèles d'exception. Puis, en 2026, année anniversaire, Credor participe pour la première fois à ce salon, exprimant des valeurs différentes de celles de Grand Seiko, malgré son origine japonaise. Il s'agit pour Credor de « symboliser la volonté d'atteindre le summum de la qualité et de la beauté en tant que marque de montres habillées japonaises », et son modèle phare est la « Gold Feather Tourbillon Engraved Limited Edition ».

　Ayant eu l'occasion de manipuler ce modèle, je vais en examiner les détails.

Gravure en détail

　L'aspect le plus remarquable de cette pièce est sa gravure. Cette gravure est propre à Credor et, bien qu'elle soit basée sur des techniques de gravure occidentales permettant d'obtenir des sculptures lisses et délicates, elle se caractérise par la finition nette et brillante de la surface gravée, semblable à la gravure japonaise.

　La gravure japonaise traditionnelle consiste à marteler des ciseaux pour créer des motifs puissants et éclatants. La gravure occidentale, quant à elle, utilise des outils à lames fines pour découper des formes, permettant ainsi des expressions délicates. Credor emploie une technique unique qui combine le meilleur des deux mondes. L'objectif est d'obtenir un motif à la fois délicat et brillant, tout en permettant la gravure fine de pièces extrêmement fines, caractéristique de la gravure occidentale. Les graveurs de Credor créent leurs propres outils de gravure (mors) sur mesure, adaptés aux motifs souhaités ou à la forme de leurs mains, et maîtrisent cette technique grâce à des années de formation rigoureuse. La technique de gravure unique de Credor aurait été mise au point en 1996, et cette année marque son 30e anniversaire. Ce modèle peut être considéré comme l'aboutissement de cette technique de gravure distinctive à ce jour.

　Commençons par examiner le cadran de cette montre.

　Le cadran est composé de deux parties, probablement en laiton. Le disque central, portant les index, est légèrement surélevé par rapport à la surface extérieure. Les deux surfaces sont gravées de fines lignes radiales, et non d'une simple finition mate. Cette pièce semble également avoir été réalisée à la main.

　L'un des véritables atouts de cette gravure réside dans les chiffres romains qui ornent le pourtour. Fins et délicats, ces chiffres sont gravés à main levée avec une précision quasi surhumaine. Les minutes sont obtenues par la gravure individuelle de minuscules cercles, appelés motifs « nanako ». L'exemplaire qui m'a été présenté est l'œuvre d'Hisashi Ogawa, maître graveur chez Credor, qui a démontré son talent exceptionnel lors de l'exposition « Techniques du temps », qui a suscité un vif intérêt en début d'année.

　La gravure sur le mouvement lui-même est époustouflante. Ce qui est étonnant, c'est que le pont du Cal. 6850, qui ne mesure que 0.25 mm d'épaisseur à son point le plus fin, présente une gravure radiale atteignant une profondeur de 0.15 mm à son point le plus profond.

　La finesse du pont, à seulement 0.25 mm, est étonnante (d'après mon expérience, même les pièces les plus fines des mouvements produits en série atteignent au maximum 0.4 mm). Or, si l'on gravait à une profondeur de 0.15 mm, son épaisseur serait réduite à seulement 0.1 mm, comme chacun peut l'imaginer. Même avec une épaisseur de 0.25 mm avant gravure, le pont se déformerait facilement sous la moindre pression. Il est indéniable que le pont est maintenu en place pour résister aux contraintes de la gravure, contraintes minimisées par l'utilisation d'outils extrêmement affûtés. Le graveur capable d'un tel résultat possède un talent exceptionnel. Bien que l'aspect puisse être vérifié à la loupe binoculaire, la gravure elle-même repose presque entièrement sur le toucher.

Examinons également plus en détail le Cal.6850.

　Le calibre 6850 de ce modèle est dérivé du calibre 6830 qui équipait la « FUGAKU » réf. GBCC999, une édition limitée à tourbillon gravé, sortie il y a exactement dix ans, en 2016. À l'époque, ce mouvement était considéré comme le plus petit tourbillon au monde en termes de volume, avec une épaisseur de base de 1.98 mm, une épaisseur totale de 3.98 mm (batterie comprise), un diamètre de 25.6 mm et une réserve de marche d'environ 37 heures. Cependant, aujourd'hui, où les montres à longue réserve de marche sont devenues la norme, 37 heures paraissent sans doute insuffisantes. Le calibre 6850 a donc été repensé, notamment au niveau du barillet, pour atteindre une réserve de marche d'environ 60 heures.

　Dans les calibres 6830 et 6850, la roue des secondes est décalée vers l'extérieur par la cage du tourbillon, et l'axe des aiguilles des heures et des minutes est légèrement excentré vers 3 heures plutôt qu'au centre du mouvement. FUGAKU ayant positionné le mouvement au centre de la montre, ce décalage des aiguilles a été compensé par un changement de position des index.

　Sur cette montre, les aiguilles des heures et des minutes sont parfaitement centrées lorsqu'on la regarde de face. La raison en est évidente lorsqu'on observe le fond du boîtier. La position est corrigée par la présence d'une entretoise en forme de croissant. La gravure s'intègre harmonieusement à un design qui met en valeur non seulement le pont de mouvement en trois parties, mais aussi cette entretoise, sans donner l'impression d'être un élément disgracieux, contrairement à ce que l'on entend souvent par « entretoise servant à loger un petit mouvement dans une grande montre ».

　La platine et les ponts du mouvement semblent être en laiton plaqué rhodium, mais ce plaquage est extrêmement fin et ne fait ressortir aucun détail.

　Basée sur la série Cal.68, la Credor « Gold Feather » est souvent comparée à la Grand Seiko par les amateurs d'horlogerie, car toutes deux sont des montres haut de gamme produites par Seiko. Cependant, la philosophie qui sous-tend leur création est fondamentalement différente : Grand Seiko a privilégié la modernité, la praticité et la haute précision, tandis que la Gold Feather cherche à réinterpréter la valeur même d'un mouvement classique, extra-plat et à remontage manuel.

　La discussion s'oriente ensuite vers les détails du mouvement. Le pont de la cage du tourbillon, visible côté cadran, présente une forme à double bras et une surface bleuie, soulignant la finesse du cadran. Quiconque l'observe le reconnaîtra comme un modèle de tourbillon d'exception. La forme du pont diffère de celle de FUGAKU et il ne s'agit pas d'une réutilisation de pièces.

　De même, les vis du fond de boîtier sont bleuies, créant un joli contraste avec la surface rhodiée. Cependant, le seul détail qui m'ait dérangé sur ce modèle hors de prix (et c'est vraiment le seul) est que les têtes des vis à cliquet ne sont pas parfaitement planes. Si le reste de la finition est d'une qualité exceptionnelle, je pense qu'elle n'atteint pas tout à fait le niveau d'excellence. Par « niveau d'excellence », j'entends le style général de l'horlogerie suisse, qui stipule que les vis de qualité supérieure sont en acier, présentent une surface parfaitement plane polie noir, un biseau à 45 degrés sur la tête fendue polie miroir, et un marquage C ou R sur le pourtour extérieur de la tête, également poli miroir. Le fait qu'il s'agisse ou non de vis bleuies est sans importance.

　J'ai toujours insisté sur l'importance de l'équilibre des détails, et je ne me serais pas donné la peine de le souligner s'il s'agissait d'une Grand Seiko. Bien sûr, cela pourrait être propre à cet exemplaire, et j'ai hâte de voir le résultat sur les versions produites en série.

Détails extérieurs

　Passons maintenant à l'extérieur. Le boîtier est en platine 950 et, bien que les arêtes ne soient pas parfaitement définies, la précision de la forme et le niveau de polissage sont exceptionnels. La surface incurvée du fond de boîtier est très agréable au contact de la peau, probablement grâce à l'utilisation d'un verre saphir bombé. Avec une épaisseur de seulement 8.6 mm, le boîtier offre une sensation de légèreté incomparable au poignet. J'ai également examiné attentivement des zones difficiles à polir, comme l'espace entre les cornes et leurs dos, et j'ai constaté qu'elles répondent largement aux exigences d'une montre de luxe.

　Les aiguilles ont la même forme que celles de la collection Gold Feather, mais ce modèle utilise des aiguilles bleuies, qui offrent une excellente visibilité.

　Le verre saphir, fin et anguleux, se fond harmonieusement avec le fond et les flancs légèrement incurvés du boîtier. Associé au design délicat des cornes, il confère à l'ensemble une grande élégance. Les logos CREDOR et Goldfeather sont gravés à l'intérieur du verre. Bien que je préfère généralement le logo sur le cadran, je comprends ce choix s'il a été fait pour mettre en valeur la gravure.

　Le bracelet est en cuir de crocodile double face, un matériau haut de gamme. La boucle, à l'instar du boîtier, est une boucle déployante en platine, de forme classique et facile d'utilisation, et d'une finition polie impeccable. Le logo Credor y est fièrement affiché, et j'ai été conquis par la qualité de la texture et du fonctionnement. De plus, pour une montre de ce prix, la présence d'une boucle déployante est un atout indéniable en matière de sécurité.

ま と め

　Ce modèle Credor, orné de gravures complexes, est une montre d'exception qui permet d'apprécier pleinement le savoir-faire exceptionnel de l'artisan graveur.

　Dans mon article précédent, j'ai analysé la « Masterpiece Collection Hand-wound Spring Drive Engraved Limited Edition » réf. SBGZ011, un modèle Grand Seiko gravé également présenté au W&WG 2026. Je tiens à conclure en affirmant que ce dernier modèle se distingue nettement de la gravure Grand Seiko (Référence :https://www.webchronos.net/features/161605/).

　Bien qu'il s'agisse entièrement de gravure, on imagine aisément que les techniques employées diffèrent de celles nécessaires à la gravure complexe du boîtier en platine massif d'une Grand Seiko. En revanche, le point fort de cette pièce réside dans l'assemblage harmonieux des ponts, gravés avec une précision et une audace remarquables, d'une planéité parfaite et sans la moindre distorsion, au sein d'un mouvement unique doté d'un mécanisme de tourbillon.

　En résumé, si la gravure de Grand Seiko est une beauté fruit d'un travail colossal, minutieux et persévérant, celle de cette pièce est une beauté née de la précision et de la tension imprégnant chaque trait. J'ai le sentiment d'avoir perçu le véritable potentiel de la « Plume d'Or » de Credor, comparé à celui de la « Collection Chefs-d'œuvre » de Grand Seiko.

　Ce modèle est limité à seulement 25 exemplaires dans le monde, dont 18 pour le Japon. Les occasions de voir l'appareil en personne étant rares, nous vous recommandons vivement de vous rendre en magasin pour l'admirer tant qu'il est encore disponible.