Le modèle Girard-Perregaux Laureato 38 mm pourrait-il être la solution idéale pour une « montre de sport de luxe » ?

Depuis son lancement en 1975 en tant que modèle à quartz jusqu'à sa version automatique de 38 mm actuelle, la « Laureato » de Girard-Perregaux s'est imposée comme une référence dans l'univers des montres de sport de luxe. Dans cet article, nous retraçons son histoire, son évolution et nous nous demandons si elle mérite véritablement d'être considérée comme une icône moderne du genre.

L'enthousiasme suscité par la lunette octogonale

　La lunette octogonale exerce une étrange fascination sur les collectionneurs de montres, stimulant leur réflexion. Les synapses s'activent, et les références à des montres célèbres, des designers de renom et des modes de vie luxueux fusent, accompagnées d'enthousiasme, de débats et d'une palette d'émotions. Ces éléments convergent souvent vers des opinions tranchées. Au cœur de ce tourbillon se trouve la Girard-Perregaux Laureato 38 mm.

　Inspirée d'un modèle des années 1970, la Laureato, appartenant à la catégorie la plus prisée des montres modernes, possède une riche histoire. Mais une montre ne devrait-elle pas être jugée sur ses propres mérites ? À cet égard, la Laureato se suffit incontestablement à elle-même, et sa version 38 mm offre des proportions idéales, très recherchées par de nombreux amateurs d'horlogerie contemporaine. Mais est-ce pour autant la montre-bracelet parfaite ? Commençons donc par examiner les points essentiels à connaître.

Un classique

　De nombreuses montres sont définies par leur usage, comme la plongée, la conduite, l'aviation ou les occasions spéciales. Mais à quoi appartient la Girard-Perregaux Laureato de 38 mm de diamètre ? À moins de vivre en ermite, tout amateur d'horlogerie devrait connaître la réponse, même s'il ignore son nom exact.

　Certains pourraient utiliser des termes vagues comme « bracelet intégré » ou « montre de sport en acier » pour décrire une montre comme la Laureato, tandis que d'autres pourraient employer des expressions légèrement maladroites comme « sport chic » ou « chic urbain ». Ce sont là autant de tentatives pour qualifier une montre-bracelet influencée par deux modèles monumentaux conçus par Gerald Genta dans les années 1970 : l'Audemars Piguet Royal Oak et la Patek Philippe Nautilus.

　Pendant longtemps, tout ce genre a été façonné par ces deux icônes (la Royal Oak et la Nautilus). Il est donc quasiment impossible de parler d'une montre, même légèrement similaire, sans évoquer ces deux garde-temps légendaires. Parmi ces similitudes, on retrouve des caractéristiques telles que les lunettes à facettes, les vis apparentes et les boîtiers conçus pour accueillir des bracelets spécialement réalisés (les bracelets dits « intégrés »).

　Lors du lancement de la Royal Oak en 1972, les éléments constitutifs des montres de sport de luxe n'étaient pas entièrement nouveaux. Cependant, Genta et Audemars Piguet ont su les combiner de manière captivante et les systématiser en un style spécifique.

Une innovation qui a élevé l'acier inoxydable au rang de produit de luxe.

　Cependant, la véritable innovation réside dans le positionnement des montres de sport en acier inoxydable comme des articles de luxe, sans aucune prétention quant à leur vocation sportive initiale. De plus, ce positionnement leur a conféré le souci du détail et les finitions raffinées auparavant réservés aux montres élégantes en métaux précieux. Certains affirment même que ce concept a contribué à la création de l'industrie horlogère post-crise du quartz telle que nous la connaissons aujourd'hui.

　Cependant, ces montres de prestige sont surtout réputées pour leur rareté et leur prix élevé. Étant donné qu'elles sont généralement fabriquées en acier inoxydable et d'une conception fonctionnelle simple, cela peut paraître paradoxal au premier abord.

　Bien que leur prix de vente conseillé soit généralement environ le double de celui d'une Laureato, les prix sur le marché dépassent souvent ce montant. Ces montres servant également de symboles de statut social pour les célébrités, il n'est pas surprenant qu'au début des années 2020, presque tous les fabricants de montres se soient engouffrés dans la brèche, proposant leurs propres interprétations du genre.

　Ces sujets ont été maintes fois abordés par les passionnés, mais ils constituent un bagage de connaissances essentiel pour comprendre des montres comme la Laureato. Cependant, face à l'essor fulgurant de ce style ces dernières années, le genre a mûri et évolué, et depuis 2025, il présente un caractère radicalement différent de celui d'il y a quelques années. L'idée qu'il s'agisse d'une simple imitation ou d'un produit de compromis pour ceux qui ne peuvent s'offrir une Royal Oak ou une Nautilus s'estompe. Pour les horlogers, c'est devenu un genre à part entière, voire incontournable, un terrain d'expression privilégié pour leur créativité.

Ce n'est pas un dessin de Gerald Genta.

　La première Laureato a été lancée en 1975. Elle possédait des caractéristiques restées inchangées depuis, comme une lunette octogonale, un boîtier et un bracelet intégrés, et un cadran orné du motif Clous de Paris. Autant d'éléments qui, dans l'esprit des passionnés, la placent inévitablement dans la lignée des Royal Oak et Nautilus.

　Cependant, plusieurs éléments la distinguent des montres conçues par Genta à la même époque. Tout d'abord, elle n'a pas été dessinée par Genta. Elle n'a pas non plus été conçue par l'architecte italien Adolfo Natalini, contrairement à ce qui avait été rapporté par erreur. Girard-Perregaux a confirmé au magazine Watchtime qu'il n'était ni le concepteur ni employé par la marque. Comme pour la plupart des montres, le mérite de sa conception revient entièrement à la marque elle-même, et elle est considérée comme le fruit d'une collaboration.

L'origine du nom « diplômés »

　Une confusion similaire est apparue quant à l'origine du nom. Certains affirmaient que « Il Laureato » signifie « Le Lauréat » en italien et rend hommage au film de 1967 avec Dustin Hoffman (intitulé « Le Lauréat » au Japon). D'autres, en revanche, suggèrent que son origine remonte à sa popularité comme cadeau de fin d'études en Italie.

　La marque suggère que le nom pourrait provenir du fait que les montres étaient livrées « avec une certification COSC, comme un diplôme ». Le modèle de 1975 s'appelait simplement « Chronomètre à quartz », et Girard-Perregaux a officiellement adopté le nom « Laureato » en 1995.

La différence décisive par rapport à Royal Oak

　La Laureato a peut-être été influencée par le succès de la Royal Oak, sortie trois ans plus tôt, mais il est difficile de l'affirmer avec certitude. Surtout, des différences cruciales existent entre les deux. La lunette satinée caractéristique de la Royal Oak lui conférait une allure plus affirmée et masculine. De plus, elle avait délibérément opté pour un mouvement à remontage automatique à une époque où les montres à quartz gagnaient du terrain.

　À l'inverse, la Laureato affichait un caractère plus élégant, avec une lunette fine et polie, et était animée par un mouvement à quartz de manufacture. À l'époque, le quartz était encore une technologie émergente, et Girard-Perregaux faisait figure de pionnier. Il fallut attendre vingt ans pour que la Laureato soit équipée d'un mouvement automatique. En 1984, un maillon central poli, évoquant celui de la Nautilus, fit son apparition, et vers 1995, date à laquelle elle devint automatique et fut rebaptisée, la montre de sport de luxe en acier que nous connaissons aujourd'hui était presque achevée.

Le tournant de 2017 et le destin malheureux de « 38 mm »

　Cependant, la Laureato a véritablement pris son envol en 2017. L'année précédente avait vu un retour à une taille et un style plus modestes, s'éloignant du design agressif des variantes « Evo » qui avaient constitué le cœur de la collection depuis 2003. Alors que l'édition limitée de 2016 présentait une lunette fine et polie rappelant les modèles précédents, l'année suivante, 2017, a vu la sortie immédiate d'une collection aux changements de design subtils mais efficaces.

　La lunette était légèrement plus large et présentait une finition satinée sur sa surface supérieure. La collection Laureato de 2017 proposait plusieurs variantes en 42 mm, 38 mm et autres tailles. À l'époque, le modèle 38 mm était présenté comme féminin ou unisexe, avant de disparaître de la gamme. La collection Laureato s'inscrivait dans la lignée du design audacieux de l'Evo : allure sportive, tailles imposantes, matériaux alternatifs et boîtier squeletté.

Une réévaluation en 2023, lorsque les temps auront fait leur œuvre.

　Lors de la réintroduction de la Laureato 38 mm en 2023, exclusivement proposée avec un cadran en cuivre, l'industrie horlogère était enfin prête à l'adopter. La Laureato a été saluée pour son retour aux sources et l'expression de son plein potentiel, et la collection 2024, enrichie de cadrans bleus et verts, a rencontré un vif succès.

　Cependant, par exemple, le modèle 38 mm à cadran bleu de 2024 est quasiment identique à celui sorti en 2017. La différence cruciale ? C’est la perception. Aujourd’hui, il est bien plus facile d’apprécier des montres comme la Laureato pour leur véritable valeur et leur style, et l’idée même de qualifier une montre de 38 mm de « femme » ou « unisexe » est de plus en plus dépassée.

Le « facteur X » qui transforme une œuvre en chef-d'œuvre existe-t-il réellement ?

　La Laureato semble réunir tous les atouts pour devenir un classique moderne : histoire, prestige de la marque, finesse, lunette, bracelet et style. Mais possède-t-elle ce petit quelque chose en plus qui la rend vraiment spéciale et captivante ?

　En 2025, les montres répondant aux attentes des passionnés, telles que les montres de prestige, les bracelets intégrés et les lunettes octogonales, sont disponibles dans presque toutes les gammes de prix. Bien que les options attrayantes soient innombrables, celles qui allient le prestige d'une authentique lignée des années 1970 et le nom historiquement prestigieux de « Laureato » sont extrêmement rares.

　Porter une Laureato au quotidien est une expérience bien plus discrète que de porter une montre au design célèbre, voire iconique. Si la Laureato 38 mm attire assurément les regards et suscite des compliments, elle n'affiche pas le style affirmé de la Royal Oak, ce qui constitue précisément son caractère depuis 1975. À vous de juger si c'est un avantage ou un inconvénient, selon vos préférences.

Un équilibre parfait qui promet une utilisation quotidienne idéale.

　Avant tout, la Laureato 38 mm est une superbe montre-bracelet, idéale au quotidien. Elle allie parfaitement sportivité et élégance, et témoigne d'un goût sûr. Elle possède un charme unique qui attire le regard sans ostentation ni risque pour la sécurité.

　La finition et la construction sont des exemples parfaits de design de montres de sport de luxe. La finition satinée, qui lui confère une allure sportive et pratique, met en valeur les éléments polis, symboles de luxe et d'élégance. Avec une épaisseur de 10 mm et des maillons entièrement mobiles, elle offre un confort et un équilibre optimaux au poignet.

　Le mouvement automatique de manufacture Cal.GP03300, visible à travers le fond transparent, présente des chanfreins polis, des Côtes de Genève, une finition guillochée et un rotor en or. Doté d'une réserve de marche d'environ 46 heures, il offre des performances solides, mais des améliorations supplémentaires le rendraient encore plus compétitif.

Le prix idéal est de 2 222 000 yens.

　Avec un prix de départ de 2 222 000 yens, la Laureato 38 mm se positionne idéalement. De haute qualité, elle reste néanmoins suffisamment pratique pour un usage quotidien. Pour ceux qui apprécient ce style et recherchent une montre dans cette gamme de prix, elle demeure l'une des options les plus discrètes, équilibrées et polyvalentes de sa catégorie.