Les établisseurs étaient le pilier de l'industrie horlogère suisse à son apogée. L'achat de mouvements semi-finis, appelés ébauches, ou pièces détachées, puis leur finition et leur assemblage en interne était une pratique courante en Suisse, pays qui s'est développé selon une division horizontale du travail. Les mouvements développés exclusivement pour les manufactures internes durant cette période faste, des années 1990 au début des années 2000, constituent ce que l'on appelle la « première génération de mouvements de base ».
Cependant, au moment même où ETA annonçait l'arrêt de la fourniture d'ébauches, un événement connu sous le nom de « problème de 2010 », le développement des mouvements internes de chaque manufacture s'est soudainement accéléré. Les mouvements de manufacture produits durant cette période sont qualifiés de « deuxième génération ». Toutefois, le perfectionnement poussé de ces mouvements de deuxième génération, sans doute pour pallier des spécifications insuffisantes, a entraîné une accélération rapide du renouvellement générationnel des mouvements ces deux dernières années. Nous souhaitons analyser cette tendance en nous penchant sur les « nouveaux mouvements de troisième génération » apparus suite à ce renouvellement.
Interview et texte de Hiroyuki Suzuki
Une nouvelle génération de mouvements de base développés en interne
Le développement du mouvement de base de deuxième génération a progressé rapidement pour remplacer les ébauches ETA. Cependant, même aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à passer à la troisième génération, la demande d'ébauches de remplacement reste extrêmement forte. Au sein des mouvements de base de chaque entreprise, le partage des conceptions de base entre les marques progresse rapidement, notamment pour les ébauches de remplacement, qui constituent souvent la gamme de base. Prenons pour exemples les marques indépendantes « Kenissi » et « Val Fleurier », cette dernière jouant un rôle clé dans le partage au sein du groupe.
Lancée en 2017 pour remplacer les ébauches ETA (principalement le calibre 2824-2) utilisées dans les modèles automatiques à trois aiguilles, cette montre est fabriquée à Kenissi dans le cadre d'un partenariat avec Tudor. Son design de base est identique à celui du calibre MT5612, mais son spiral est signé Nivarox Fahr. Autre particularité notable : un angle de blocage légèrement inférieur (49°) à la norme ETA (52-53°). Diamètre : 31.8 mm, épaisseur : 6.5 mm. 26 rubis. Fréquence : 28 800 alternances par heure. Réserve de marche : environ 70 heures.
Annoncé en 2015, ce calibre est le premier mouvement de manufacture Tudor. Il s'agit d'un mouvement pratique doté d'un balancier à spiral libre et d'un spiral en silicium. D'un diamètre de 31.8 mm et d'une épaisseur de 6.5 mm, il compte 26 rubis et bat à 28 2 alternances par heure. Sa réserve de marche est d'environ 70 heures. Parmi les autres versions d'occasion, on trouve le calibre MT5602 sans date (31.8 mm de diamètre/25 rubis), le calibre MT5601 sans date (33.8 mm de diamètre/25 rubis) avec une platine agrandie, et le calibre MT5621 (33.8 mm de diamètre/8800 rubis) avec indicateur de réserve de marche.
Jusqu'à très récemment, l'industrie horlogère suisse ne comptait que deux types d'entreprises impliquées dans la conception et la fabrication des mouvements : les établisseurs, qui achetaient des mouvements standardisés, appelés « ébauches », auprès de fournisseurs et les intégraient à leurs propres produits, et les manufactures, qui maîtrisaient l'ensemble du processus, de la conception à la fabrication. Sur le plan de la structure industrielle, les premiers reposaient sur une division horizontale du travail, tandis que les seconds étaient verticalement intégrés. Aujourd'hui encore, les premiers restent de loin les plus répandus.
Les mouvements de base nouvellement développés autour de 2010, que cet article qualifie de « mouvements de deuxième génération », ont été conçus par des établisseurs qui, ayant perdu ou appris l'arrêt de leur approvisionnement en ébauches, souhaitaient se transformer en manufactures indépendantes. Dans ce contexte, de nombreuses tentatives ont été faites pour créer une manufacture sans usine (une industrie manufacturière sans unités de production), où seule la conception de base est réalisée en interne, le prototypage et la fabrication étant sous-traités.
Lancée en 2019, cette montre est le fruit d'un investissement dans Kenissi, société fondée par Tudor et un groupe d'investisseurs. Chanel dispose ainsi de son propre mouvement de manufacture, une alternative aux mouvements ETA. Reprenant la conception de base du calibre MT5612, il se distingue par un rotor revisité et un nombre de rubis porté de 26 à 27. Développé en interne par Chanel et fabriqué par sa filiale Kenissi, ce mouvement présente un diamètre de 31.8 mm et une épaisseur de 6.5 mm. Il compte 27 rubis et une fréquence de 2 8800 alternances par heure. Sa réserve de marche est d'environ 70 heures.
Cependant, en dehors du Swatch Group, qui comprend ETA et les anciennes sociétés Ebauches SA, les marques appartenant à de grands conglomérats tels que le groupe Richemont et le groupe LVMH ont rapidement accéléré l'intégration verticale de leur production, et le modèle de la manufacture sans usine est désormais en voie de disparition. Un tournant de ces dernières années a été la tendance au partage de modèles entre marques indépendantes n'appartenant pas à ces grands groupes. Kenissi est au cœur de cette tendance.
Basée à Genève, Kenissi est une manufacture spécialisée dans les mouvements automatiques, fondée par Tudor et un groupe d'investisseurs. Son premier produit fut le calibre de manufacture MT5612, développé exclusivement pour Tudor en 2015. Avec un diamètre de 31.8 mm et une épaisseur de 6.5 mm, il était plus grand que l'ébauche ETA (ETA 2824-2 avec réglage fin Triovis) utilisée auparavant par la marque, mais grâce à sa longue réserve de marche d'environ 70 heures et à son spiral en silicium hérité de Rolex, il s'agissait d'une montre remarquable et pratique.
Lancée en 2018, cette montre, bien que partageant la même conception de base que le calibre 1847 MC, est le premier mouvement de manufacture de Baume & Mercier. Elle se distingue par des caractéristiques plus ambitieuses que ses prédécesseurs, notamment un spiral en silicium pour une haute résistance magnétique et une platine de plus grand diamètre pour une réserve de marche exceptionnelle. D'un diamètre de 28.2 mm, elle compte 22 rubis et bat à 2 8800 alternances par heure. Sa réserve de marche est d'environ 120 heures.
Lancé en 2018, ce nouveau mouvement hérite de la désignation « numéro OP », auparavant réservée aux ébauches ETA. Bien que fabriqué en interne par Panerai, il s’agit d’un calibre Richemont partageant la même conception de base que le Cal. 1847 MC, et se distingue donc de la désignation « numéro P », qui indique une fabrication interne. Diamètre : 28.2 mm. 22 rubis. 28 800 alternances par heure. Réserve de marche : environ 72 heures.
Suite au partenariat commercial très attendu entre Tudor et Breitling à Baselworld en mars 2017, Tudor a obtenu les droits d'utilisation du chronographe Calibre 01 de Breitling et, en échange, a codéveloppé avec Kenissi/Breitling le Calibre B20, basé sur le MT5612. Ce partenariat a été initié par l'ancien vice-président de Breitling, Jean-Paul Girardin, dont le nom figure toujours au conseil d'administration de Kenissi. Par ailleurs, Chanel a investi dans Kenissi et la production du Calibre 12.1 a débuté en 2019. Ce mouvement intègre un design exclusif de Chanel, portant le nombre de rubis de 26 à 27 et utilisant un alliage nickel-phosphore exclusif pour le spiral.
Bien que la conception de base de ces trois mouvements soit identique, il est important de noter qu'aucune des deux marques n'achète d'ébauches fabriquées par Kenissi. En prenant une participation au capital d'un centre de développement et de fabrication créé par un groupe d'investisseurs, elles partagent la conception de base sous l'appellation de « mouvements de manufacture ». Il convient également de préciser que Tudor qualifie le sien de calibre de manufacture, tandis que Chanel le désigne comme un mouvement développé en interne ; ces mouvements ne sont jamais désignés comme tels.
S’appuyant sur le calibre Richemont, Vacheron Constantin a lancé ce mouvement en 2018, conformément à la volonté du groupe de partager ses conceptions (notamment les composants clés). Il est directement inspiré du calibre 1904 MC de Cartier. Les finitions sont exceptionnelles, avec un rotor en or 22 carats et des arêtes anglées à la main. Cependant, il n’a pas reçu le Poinçon de Genève. Diamètre : 26.2 mm, épaisseur : 4.3 mm. 27 rubis. 2 8800 alternances par heure. Réserve de marche : environ 46 heures.
Le groupe Richemont promeut une démarche de conception similaire en son sein. Son siège social se situe à Val Fleurier, dans le Val-de-Travers. Sa maison mère, le Bureau Technique Richemont, a été fondée en 1995 par des membres détachés de Piaget et a longtemps été responsable du développement et de la fabrication de mouvements de manufacture pour des marques telles que Piaget, Cartier et Panerai. Bien entendu, il s'agissait de mouvements sur mesure, chacun avec son propre design. Cependant, en matière de conception de rouages, Richemont a été parmi les premiers à adopter le « design modulaire », qui repose sur des règles prédéfinies.
Le plan actuel de partage de design interne du Groupe Richemont pousse encore plus loin sa conception modulaire emblématique, permettant à chaque maison de partager un mouvement de base commun, communément appelé « calibre Richemont », et de le personnaliser ensuite à sa guise. Deux bases principales existent : le calibre 1904 MC (lancé en 2010) et le calibre 1847 MC (lancé en 2015), tous deux développés par Carole Forestier-Cazapi chez Cartier. Le design plus raffiné du 1904 MC sert de base au calibre 1326 de Vacheron Constantin. Bien que ce mouvement, le seul de la marque à ne pas être certifié par le Poinçon de Genève, ait suscité de nombreuses discussions, il s'agit d'une version repensée d'un mouvement de base éprouvé et raffiné, d'une fiabilité exceptionnelle malgré sa relative jeunesse (moins de deux ans après son lancement).
Ce modèle, lancé en 2015, est destiné aux montres d'entrée de gamme qui utilisaient auparavant des ébauches ETA. Développé par Carole Forestier-Cazapi, il mesure 11 lignes, comme les séries ETA 2892 et ETA 2824. Son barillet unique à rotation rapide améliore l'isochronisme. D'un diamètre de 25.6 mm, il possède 23 rubis et bat à 2 8800 alternances par heure. Sa réserve de marche est d'environ 42 heures.
Présentée en 2010, cette montre était le premier mouvement automatique entièrement conçu et fabriqué par Cartier. Elle abrite deux barillets dans un boîtier de 11 lignes, soit les mêmes dimensions que les ébauches principales d'ETA. Ce mouvement n'a pas été conçu pour offrir une longue réserve de marche, mais plutôt pour garantir un couple stable. Il a été dessiné par Carole Forestier-Cazapi. Son diamètre est de 25.6 mm, son épaisseur de 4.0 mm, son mouvement compte 27 rubis et sa fréquence est de 2 8800 alternances par heure. Sa réserve de marche est d'environ 48 heures.
En revanche, le calibre 1847 MC, bien que récent, est d'une conception plus polyvalente et sert de base au calibre OP XXXIV de Panerai, remplaçant l'ETA, ainsi qu'à l'ambitieuse Baumatic de Baume & Mercier. Grâce à cette polyvalence, la marque dispose d'une plus grande latitude pour intégrer des modifications de conception reflétant davantage ses intentions uniques. Les deux marques semblent ainsi bénéficier d'une plus grande liberté de personnalisation, notamment en allongeant la platine pour accroître la réserve de marche.
Bien que partageant une conception de base avec de nombreuses marques apparentées, elles créent leurs propres mouvements. Cette méthode deviendra probablement la norme pour les montres polyvalentes à l'avenir.
(À suivre dans la partie 2)
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