Audemars Piguet : Patrimoine technologique et évolution – L’édition Royal Oak Offshore

La Royal Oak Offshore a bénéficié d'une refonte complète en 2021, avec l'installation d'un nouveau mouvement. De plus, les bracelets interchangeables proposés sur tous les modèles de la collection sont une véritable prouesse, alliant la rigidité nécessaire pour supporter le poids de l'Offshore à une grande facilité de mise en place et de retrait. Enfin, le chronographe de 42 mm, emblème de cette nouvelle collection, retrouve son design original.

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　Une attitude résolument anticonformiste, autrement dit, le refus des conventions par la définition même de règles strictes, est l'un des piliers spirituels qui sous-tendent l'ensemble du savoir-faire horloger d'Audemars Piguet. Par exemple, la Royal Oak, lancée en 1972, est souvent considérée comme la pièce fondatrice du design horloger car elle a bouleversé les conventions et le concept même de montre de luxe à l'époque. Cependant, Audemars Piguet a en réalité proposé de nombreux exemples de design non conventionnel dès une période bien antérieure.

　Par exemple, les boîtiers octogonaux, comme celui de la Code 11.59, existaient déjà au début du XXe siècle, tandis que les lignes épurées, mettant en valeur les godrons, firent leur apparition à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Après l'introduction des numéros de référence et le lancement de la production en petite série en 1951, des tentatives originales d'asymétrie et de fusion des formes carrées et rondes commencèrent à se manifester. Autrement dit, même avant Gérald Genta, le créateur de la Royal Oak, des tentatives d'association de formes différentes existaient déjà et ont contribué à forger l'ADN d'Audemars Piguet. Les trois piliers de la marque – la Royal Oak en 1972, la Royal Oak Offshore en 1993 et ​​la Code 11.59 en 2019 – ont tous en commun d'avoir suscité la controverse lors de leur lancement.

　L'essence même d'Audemars Piguet réside dans son audace et sa maîtrise anticonformiste. Parmi les trois piliers qui incarnent cette essence, la Royal Oak Offshore (ci-après dénommée Offshore) est sans doute celle qui a suscité les réactions les plus acerbes. Lors de sa présentation officielle au Salon de Bâle en 1993, un incident légendaire a éclaté : Gérald Genta, furieux, a fait irruption sur le stand de la marque. La montre avait été conçue par Emmanuel Guillet, un jeune protégé d'Audemars Piguet, alors âgé de seulement 22 ans.

　Comme l'a souligné notre rédacteur en chef, Masamasa Hirota, l'essence des premières montres de sport de luxe, à commencer par la Royal Oak, résidait dans la volonté de créer une montre-bracelet ultra-plate. Les modèles « Jumbo » conçus par Genta et ses disciples jusqu'au milieu des années 1970 arboraient tous un boîtier fin en deux parties. Cependant, une fois le concept de montre de sport de luxe adopté par le marché, les modèles suivants ont évolué vers des boîtiers plus conventionnels en trois parties, mais le boîtier de 42 mm de l'Offshore restait exceptionnellement grand pour l'époque.

　Le chronographe de 42 mm, à l'origine de la gamme Offshore, a connu plusieurs évolutions, mais sa production s'est poursuivie sans interruption. La troisième génération du chronographe Offshore (42 mm), conçue par Claude Emmaneghe, également créateur de la CODE 11.59, était équipée d'un mouvement automatique trois aiguilles de la série 3120 avec module Dubois-Dépraz. Après une refonte complète en 2021, le dernier chronographe Offshore (42 mm) est désormais doté du calibre chronographe intégré de manufacture 4404. Dérivé de la série 4401, également présente dans la CODE 11.59, ce mouvement arbore une disposition verticale à trois compteurs, en harmonie avec le design du cadran propre aux chronographes de 42 mm.

　L'objectif de la nouvelle Offshore Chronograph de quatrième génération (42 mm) est un retour aux sources. Le cadran « Petite Tapisserie », inspiré du premier modèle, était déjà présent sur l'édition du 25e anniversaire en 2018, mais cette version est plus fidèle à l'originale. En particulier, le cadran monté sur le boîtier en acier arbore une teinte connue dans les archives sous le nom de « Bleu Nuit Nuage 50 ». Ce bleu unique, légèrement désaturé, se retrouve également sur le cadran principal du boîtier en or jaune 18 carats (le sous-cadran est en or brillant).

　Le placement d'une loupe au-dessus du guichet carré du calendrier est également fidèle à l'original, tout comme le revêtement en caoutchouc des poussoirs ronds et de la couronne, un détail d'origine remis au goût du jour après une longue période. Bien qu'il s'agisse d'un détail minime, la suppression du décrochement sur le protège-couronne, qui aplanit la surface supérieure, ajoute une touche d'authenticité.

　Avant la sortie du chronographe Offshore 42 mm en septembre 2021, les modèles Offshore Diver et Offshore Chronograph 43 mm avaient également été annoncés en mars de la même année. Le nouveau Offshore Diver est équipé du calibre 4308, un mouvement dérivé de la même lignée que le calibre 4302 à 14 lignes, mais dépourvu de platine ronde, il présente une forme complexe adaptée au boîtier. Le précédent modèle Offshore Diver, également doté d'un boîtier de 42 mm de diamètre, était équipé du calibre 3120 à 11,5 lignes ; il est donc probable qu'une conception spécifique ait été choisie afin de libérer de l'espace pour la lunette intérieure. Néanmoins, il est clair que le nouveau mouvement de la série 4302 offre des avantages en termes de robustesse, notamment en matière de résistance aux chocs et de couple du ressort de barillet.

　Ce qui est remarquable concernant l'autre Offshore Chronograph (43 mm), c'est son design profondément remanié : il s'agit de la première Offshore à poussoirs carrés. Le modèle précédent était l'Offshore Chronograph de 44 mm. Cependant, Audemars Piguet s'est montré prudent avant d'imposer le format 44 mm comme standard. L'Alinghi est apparue pour la première fois en édition limitée en 07, mais ce n'est qu'en 11 que ce format est devenu un modèle de série.

　Ce dernier renouvellement marque la première modification de la taille du boîtier, soigneusement repensée. L'objectif principal est d'améliorer le confort tout en conservant l'imposante silhouette du boîtier carré de 44 mm à poussoirs. Les poussoirs carrés et leur base, qui sert également de protège-couronne, ont été redessinés avec davantage de facettes, créant un contraste saisissant avec le boîtier de 42 mm, qui retrouve un design relativement sobre. La principale caractéristique commune à tous les modèles Offshore 21 est le nouveau bracelet interchangeable, que nous aborderons plus en détail dans un article dédié.

　La CODE 11.59 a été considérablement enrichie pour devenir une montre lifestyle adaptée aussi bien au travail qu'aux loisirs, tandis que la Royal Oak Offshore a été entièrement repensée grâce à l'ajout d'un nouveau mouvement, la transformant en un modèle sportif plus sophistiqué. À l'approche du 50e anniversaire de la Royal Oak, on peut affirmer que deux des trois piliers de la gamme sont désormais pleinement établis.

TENDANCE TECHNIQUE N° 1
Le cadran, évoquant une tapisserie, rappelle l'essence même de la Royal Oak.

Le cadran guilloché à la main, orné d'un motif tapisserie, est utilisé depuis la Royal Oak de 1972. Lors du lancement de la « Grande Tapisserie » en 1999, avec des pyramides carrées presque deux fois plus grandes, le décor original a été rebaptisé « Petite Tapisserie ». Puis, en 2001, l'« Extra Grande Tapisserie » a été créée pour l'Offshore, et la méthode de fabrication a évolué de la découpe traditionnelle au gaufrage. C'est cette dernière qui est devenue l'actuelle « Méga Tapisserie ». La Méga Tapisserie du nouveau chronographe Offshore (43 mm) présente un motif en croix reliant chaque pyramide carrée, ajoutant une profondeur délicate à son audace.

TENDANCE TECHNIQUE N° 2
Un poussoir rond qui reprend le design original

Les poussoirs ronds sont utilisés depuis le modèle original de 1993, surnommé « La Bête » en raison de son design audacieux et peu conventionnel, notamment un joint qui dépasse largement sous la lunette. Depuis, le chronographe Offshore 42 mm a connu plusieurs évolutions esthétiques, mais le design des poussoirs ronds est resté inchangé. À l'opposé des modèles Offshore extra-larges apparus plus tard, qui ont introduit de nouvelles caractéristiques telles que des protège-culasses et des formes carrées, les poussoirs ronds sont devenus un emblème du boîtier 42 mm. Le modèle 2021 marque un retour aux sources avec le retour des poussoirs ronds et de la couronne revêtus de caoutchouc, comme sur le modèle original.

TENDANCE TECHNIQUE N° 3
Les bracelets interchangeables vous permettent de changer facilement l'apparence de votre montre.

Les bracelets interchangeables de tous les modèles Royal Oak Offshore ont été entièrement repensés en 2021. Ils utilisent une goupille de verrouillage insérée dans deux ergots sur le boîtier, assurant à la fois une grande robustesse et une fixation/détachement fiable. Le système de verrouillage à baïonnette et le poussoir de retrait sont intégrés aux petits ergots, ce qui confère au mécanisme une grande polyvalence. La surface de fixation du bracelet de remplacement en caoutchouc comporte trois surfaces d'appui métalliques en plus des deux goupilles de verrouillage, garantissant un maintien optimal. Le bracelet lui-même est très rigide, probablement grâce à l'utilisation d'une plaque moulée directement dans le caoutchouc.