Nous testons l'Omega Constellation Globemaster Co-Axial Master Chronometer Calendrier Annuel. Ce modèle haut de gamme arbore un boîtier revisité qui reprend les codes esthétiques de la Constellation classique et est certifié Master Chronometer, gage de haute précision et de propriétés antimagnétiques.
Article publié le 10 octobre 2023
Un autre Constellation, un avion de très haute précision
Cet article présente le modèle Omega Constellation Globemaster à calendrier annuel. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le nom « Constellation » ? Peut-être au cadran à douze pans, à la ligne C de Gérald Genta, à la Manhattan, ou encore à la MegaQuartz. Depuis son lancement, la Constellation a orné la collection Omega sous différentes formes.
La Constellation est une collection lancée en 1952, proposant une montre de haute précision dotée d'un mouvement automatique à trotteuse centrale. La Globemaster, quant à elle, est le nom donné à la Constellation développée pour le marché nord-américain.
Ce modèle hérite des caractéristiques des premières Constellation (Globemaster), ce qui est évident au premier coup d'œil sur le cadran. Cependant, outre son esthétique, il se distinguait également par sa grande précision.
Mouvement automatique (Cal. 8922). 25 200 alternances par heure. Réserve de marche d'environ 55 heures. Boîtier en acier inoxydable (diamètre 41 mm, épaisseur 14.6 mm). Étanche à 10 bar. Prix : 1 243 000 yens (TTC).
En 2015, Omega a instauré un nouveau processus de certification, Master Chronometer, afin de remédier à l'écart constaté entre les normes de certification précédentes et la qualité des montres Omega. Plus précisément, la qualité de ces montres dépassait celle exigée par les normes de certification.
La norme Master Chronometer exige une précision élevée de 0 à +5 secondes par jour, des propriétés antimagnétiques (permettant à la montre de fonctionner avec précision même dans un champ magnétique de 1 5000 gauss), une réserve de marche précise et une étanchéité. Contrairement aux chronomètres certifiés COSC, ces certifications doivent être obtenues pour le boîtier entier, et non seulement pour le mouvement.
La Constellation Globemaster, sortie en 2015 (le modèle à trois aiguilles, et non le modèle à calendrier annuel présenté ici), a été le premier modèle au monde à recevoir cette certification.
L'entreprise enrichit désormais régulièrement sa collection de Master Chronometers, et son lancement en tant que premier modèle de ce type a donné à la Constellation Globemaster l'impression d'être une montre de très haute précision.
Quand on pense à la Constellation actuelle, on pense immédiatement à un modèle s'inscrivant dans la lignée de la Manhattan, avec son bracelet intégré et sa lunette en forme de griffe. Ce modèle-ci vient cependant bousculer les codes.
Une réinterprétation moderne d'un design emblématique
L'indice le plus évident de l'appartenance de ce modèle à la lignée Constellation est sans doute son cadran. Baptisé ainsi pour sa ressemblance avec un moule à tarte, ce cadran à 12 côtés est l'un des designs emblématiques des premières Constellation. À 6 heures, il arbore une étoile en relief, symbole de confiance et de précision.
Le cadran est entièrement recouvert d'une finition opaline, légèrement rugueuse comme une coquille d'œuf. Si elle n'offre pas l'éclat d'une finition soleillée, sa texture discrète confère à cette montre une élégance raffinée.
Les index, les aiguilles, le logo et les caractères imprimés sont tous d'un bleu profond, et l'affichage élégant du mois en écriture cursive entre les index indique qu'il s'agit d'un modèle de calendrier annuel.
La fonction reste la même même lorsqu'elle est affichée dans une petite fenêtre, mais la rotation lente des aiguilles sur une période de 12 mois indique visuellement que l'unité d'une année se répète.
Les index sont de simples barres, avec un centre blanc Super-LumiNova contrastant avec le contour bleu. Les aiguilles des heures et des minutes sont de forme crayon.
Comparée à la combinaison d'index en forme de coin et d'aiguilles dauphines qui était courante dans les premières Constellations, celle-ci donne une impression plus raffinée et moderne.
Les quatre aiguilles, disposées de manière concentrique au centre, confèrent à la montre une certaine hauteur, habilement dissimulée par le verre saphir bombé. La forme légèrement incurvée et les bords distordus donnent l'impression qu'il n'y a aucun espace entre le cadran et le verre saphir.
La lunette cannelée, qui scintille à la lumière, apporte une touche d'élégance au cadran mat. Cette décoration finement et précisément gravée est l'un des éléments les plus remarquables de cette montre.
Les lunettes cannelées sont un design courant sur de nombreux modèles, toutes marques confondues, mais leurs bords peuvent s'ébrécher ou se casser avec le temps. Rassurez-vous, la lunette de cette montre est en carbure de tungstène, un alliage ultra-dur.
Le boîtier et les cornes sont parfaitement intégrés. Son diamètre de 41 mm est assez important, je ne l'avais donc pas remarqué au premier coup d'œil, mais je pense que cela s'inspire du motif de la Constellation de la ligne C.
Conçue par Gérald Genta en 1962, la ligne C présentait une forme profilée, et certains modèles étaient même dotés d'une lunette cannelée.
Outre son épaisseur constante, la ligne menant à l'extrémité de la corne est plus nette que la ligne C d'origine, et, combinée à un cadran de type « pie-pan », elle a été repensée comme nouvelle norme pour la Constellation.
Le boîtier central, à la finition satinée et aux bords biseautés, présente un effet tridimensionnel. À 3 heures, une couronne crantée et simple est fixée, surmontée du symbole Ω.
En observant le fond du boîtier, on découvre un médaillon d'observatoire serti au centre du verre saphir. Ce motif symbolise la haute précision qui caractérise la Constellation depuis sa première génération. Le fond est fixé à la carrure par quatre vis.
Ce modèle est livré avec un bracelet en alligator marron au design élégant. Son extrémité mesure environ 2 mm d'épaisseur, mais elle s'épaissit progressivement vers le boîtier, atteignant environ 6 mm à son point le plus épais. Cette épaisseur est probablement le fruit de calculs précis visant à épouser celle du boîtier sans nuire à l'élégance du design.
Une encoche permet de voir les barrettes à ressort de l'extérieur, facilitant ainsi le changement de bracelet.
Si vous tentez de localiser la barrette de ressort en insérant un outil d'extraction entre la corne et le boîtier, vous risquez d'endommager la corne ou le bracelet. Cette encoche évite ce problème.
Le bracelet est muni d'une boucle en D. Fermé, son extrémité est totalement dissimulée, pour un rendu épuré. Pour l'attacher, il suffit d'appuyer légèrement dessus : il se verrouille instantanément. Pour le détacher, appuyez simplement sur le bouton-poussoir.
Lors du réglage de la taille, une certaine force est appliquée sur le bracelet, mais grâce à la simplicité du mécanisme, l'épaisseur reste relativement faible.
